Orphus

   заметки путешественника / дневники путешествий / Напишите нам письмоКарта сайтаSwitch to english  
Yuko-Travel.Ru

Новости
Дневники путешествий
Галерея фотографий
Статьи и рекомендации
Сокращения
О проекте
Гостевая книга

PDF-версия PDF-версия   версия для печати версия для печати    
Чили — Антарктика — Чили (2001 — 2002)
Разговоры за кружкой пива порой бывают небесполезны. Рассказ знакомого, которого его аспирант приглашал в Чили, запомнился. И было запланировано Большое свадебное путешествие...     




За месяцы, прошедшие после свадьбы, в Нью-Йорке и Лос‑Анджелесе были куплены путеводители Lonely Planet и Rough guide по Чили и Аргентине; через Интернет заказаны карты. Жизнь показала, что по-настоящему хороших карт по Чили нет, — надо иметь несколько и в малонаселенной местности выбирать, где понятней и подробней.

Чили вытянута с севера на юг на 4000 км. Первоначальный наш план включал поездку на машине от Арики на юг, от пустыни Атакама до Патагонии и, возможно, до Огненной Земли, пересекая Анды через высокие перевалы. Еще в этот план входила встреча Нового года в Сантьяго.

Проработка литературы о севере Чили показала, что пустыня ничем чрезвычайно интересным не выделяется, до Арики самолетом добраться не так просто, да и за время планирования мы успели насмотреться пустынь в США.

 Другая приманка, вычитанная у турфирм, — Parque Nacional Laguna San Rafael. Круиз туда занимает несколько дней и должен быть заранее забронирован; кроме того, у круизов свое расписание, плохо совпадающее с нашими новогодними планами.

Прогулки по Интернету показали также, что из аргентинского порта Ushuaia можно на русском корабле сходить в Антарктику, включая высадки на шестой континент! Однако в наши три недели отпуска все это было не успеть...

Поэтому было решено: брать круиз в Антарктику, Новый год встретить в Сантьяго, пересечь Анды только в самых высоких местах, отложить на другой раз бухту Сан Рафаэль и всю Чили от Сантьяго до Патагонии; на севере смотреть только ряд избранных мест, а не делать сквозной прогон. Кроме того, нас ограничивала в свободе планирования необходимость быть 7 января в Сан-Диего на бизнес-встрече.


   Подготовка

Все началось с бронирования через Интернет Antarctic Encounter cruise. Поскольку стоит он недешево и отменить его, не потеряв всех денег, нельзя, мы запросили у Peregrine Adventure подтверждения брони круиза для посольства Аргентины. Для чилийского посольства годилось резервирование отеля Carrera в Сантьяго на Новый год.

В конце концов, визы были получены, все бронирования произведены, и можно было начинать собираться.

Мы впервые составили список необходимых вещей, и в течение двух недель закупали недостающее снаряжение. Нужно было взять все необходимое для всех сезонов — от +35 °С до –5 °С с ветром и морскими брызгами. Потратив немало времени и денег, доэкипировались.

Все это барахло (на месяц, включая Сан-Диего) влезло в три чемодана. Не были забыты маски для Нового года, гермомешок для фототехники, ковбойская шляпа и шляпы для сауны. Так мы еще никогда не собирались!

За день до отъезда попытались продвинуть вперед подзабытый испанский.


   15 декабря, суббота

Выехали рано, в 5:15. На улице стоял мороз, машина засыпана снегом. Оделись не по‑зимнему, а универсально: куртки, свитера, походные ботинки с шерстяными носками.

В Duty Free купили наш любимый Remy Martin и полетели до города Парижа. В Париже пересадка, жуткая толчея на security (50 минут!). И вот мы сидим в горбатом Боинге, два часа ждем взлета, так как потерялся пассажир.

Банальный перелет до Майами. Едим мандарины, пьем коньяк (сосед спереди шею свернул от любопытства и запахов). В Майами первая неожиданность — нет багажа! Не только у нас, а еще человек у ста, судя по очереди к стойке. Мы предположили, что его оставили в Париже из‑за пропавшего пассажира. Лететь без багажа, конечно, удобно, но все было так продумано...

Сели в самолет LAN Chile и заснули, не дождавшись взлета. Отказались от еды и чилийского вина, зато выспались. Было холодно, спали в свитерах и шерстяных носках, радуясь, что они не в багаже.


   16 декабря, воскресенье

Первый день на чилийской земле. Аэропорт Сантьяго чистенький и вполне симпатичный. Перекусили в маленьком кафе и сделали check-in. Персонал говорит по-английски с явным напрягом. Около наших ворот выпили пива. Разливное пиво — не cerveza, a chopp, звучит как шоп! (мы не нашли этого слова ни в обычных, ни в электронных словарях, но его реально используют, почерпнули из Lonely Planet). Барменша по‑английски не понимает даже “one more”, поэтому волей-неволей стали вспоминать испанский.

Самолет делает посадку в Puerto Montt, где выходит половина пассажиров, а остальные, как и мы, летят, на юг. Весь полет видимость идеальная, летим над Parque Nacional Laguna San Rafael. Невозможно оторваться от окошка! Огромные долинные ледники стекают в заливы и озера, забитые плавающими льдинами. Потрясающая голубизна бездонных трещин, если смотреть под нужным углом. Наверное, декабрь не самый подходящий месяц для лодочной экскурсии, поскольку в фьордах слишком много льда, и к ледовым обрывам судну близко не подойти.

В Punta Arenas небольшой аэропорт, три стойки по прокату машин. Получаем в Budget видавший виды Nissan Sentra (1,6) без кондиционера. Удивляемся несоответствию брони, обещают на следующий день решить вопрос — будет шеф.

За двадцать минут доехали до гостиницы Tierra del Fuego и со второй попытки взяли нужный номер. Гостиница маленькая и вполне симпатичная (в номере, как, впрочем, и во всех других гостиницах, нет часов, чилийцы — счастливые люди!). Так началась робинзонада!

Объясняем портье, что нам нужно купить вещи, так как багаж утерян. Он сочувствует и говорит, что все бары и магазины закрыты... И выпить негде и нечего. У них выборы сенатора... До нас не сразу дошло, что shop он воспринял как chopp! Пошли искать сами.

Через некоторое время купили трусы, носки, майки; все кафе и рестораны действительно закрыты. Напротив супермаркета орет музыка, и два десятка человек что-то выкрикивают в поддержку сенатора Альвареса. По улицам кругами ездят машины с флагами и его портретами, клаксонят. В общем, атмосфера нагнетается. Общую картину дополняют собаки, с радостным лаем бегущие за машинами. Мы решили: если они так голосуют на трезвую голову, то и правильно, что им не наливают, а то совсем городок разнесут. И всюду полно карабинеров.

Поужинали, чем Бог послал, в номере. Ели руками, потом из фольги сделали подобие ложек. Робинзонада!


   17 декабря, понедельник

Позавтракали в гостинице и отправились гулять и искать штормовки, поскольку начался дождь, а мы в одних свитерах. Дошли до Магелланова пролива — облачность низкая, видимость плохая. Дождь усилился и загнал нас в номер, тем более что все закрыто. Позвонили приятелю в Вашингтон, попросили technical support c Air France. Дождались агента из Budget, который принес разрешение на въезд в Аргентину и дал скидку в 20 %, поскольку другой машины все равно нет. Купили штормовки Antarctica (очень яркие) и поехали в Parque Nacional Pali Aike (**). По пути решили разобраться с расписанием паромов через Магелланов пролив.

Hwy‑9N, покинув город, ведет на Puerto Natales. От него ответвляется Rd‑255, идущая на восток по слегка холмистой степи вдоль пролива. Разметка быстро заканчивается, но дорога вполне приличная. За полтора часа доезжаем до развилки, направляемся к паромной переправе. Расписание паромов и перерывов из-за отлива с трудом, но понимаем. На обратном пути будет перерыв с 14.50 на два часа. В офисе не говорят по-английски вовсе.

Переписав информацию, возвращаемся на Rd‑255, которая через 300 метров драматически меняется... Одна полоса асфальтированная, вторая — гравий. Встречный разъезд, как на лыжне: левые колеса на асфальте, правые на гравии. Движение не интенсивное, так что терпимо.

Около маленького ресторанчика свернули на местную гравийную дорогу, которая через 25 км привела нас к въезду в парк. По дороге обогнали грузовичок с цистерной воды, но пока мы останавливались фотографировать пасущихся гуанако, он нас догнал. Оказалось, что в грузовичке ехал рейнджер Марко. Он записал нас в журнал, дал карту, напомнил, что обижать зверей и жечь костры нельзя.

Сухие степи Патагонии
Сухие степи Патагонии Увеличить изображение
Ñandú — южноамериканские страусы
Ñandú — южноамериканские страусы Увеличить изображение

Всюду пасутся гуанако, но ближе чем на 50 метров они к себе не подпускают. Если машина останавливается, убегают сразу. Рыжие, мохнатые, скачут как лошади (хвосты очень похожи на короткие лошадиные). Из-за длинной шеи и походки чем-то смахивают на жирафов.

Замшелая лава в Cueva Pali Aike
Замшелая лава в Cueva Pali Aike Увеличить изображение
Много ñandú — местных страусов, которые очень смешно удирают от машины. Видели zorro, мелкую лисичку.

Осмотрели пару вулканических кратеров. К первому из них подходит дорога, а по его периметру проложена тропа. Лава во многих местах заросла мхом и лишайником. «Бороды» свисают со скал, делая их очень живописными.

Второй кратер в стороне от дороги (~1,5 км), более свежий; тропа идет по острой лаве. В стене кратера есть узкий извилистый пролом, через который пробираешься по глыбам застывшей лавы среди стен и завалов. Вид на кратер хорош, но дорога к нему еще лучше.

Потом прогулялись к лагуне Ana в надежде увидеть стаи гусей, но гуси улетели и мы вернулись ни с чем.

На обратном пути заправились на жилой бензоколонке на развилке на Puerto Natales. Приехали домой и поели в ресторане Beagle Channel, где висит старинная карта полушарий и указ Папы Римского о прекращении войны между Чили и Аргентиной за Beagle Channel.


   18 декабря, вторник

Проспали до полудня и отправились в Puerto Natales, рассчитывая попасть на экскурсию в Parque Nacional Bernardo O’Higgins. Дорога идет степью, ветер очень сильный, и машину буквально сдувает с дороги. За два часа добрались до городка. Экскурсии только в восемь утра, записались на следующий день. Поели в ресторанчике Ultima Esperanza (в переводе с испанского «Последняя надежда»), купили резиновые сапоги и поехали обратно.

Багажа все нет. Стираем вещи.


   19 декабря, среда

Monte Balmaceda
Monte Balmaceda Увеличить изображение
Выехали на экскурсию в 5:15, к 7:15 были на месте. По пути чуть не задавили черно-белую бестолковую зверушку, сидевшую на дороге. Тормозили с жутким визгом, но зверек сидел смирно, никого не боясь. Проползли над ним, не повредив, и, слава Богу: это был скунс!

Перекусили сыром и маслинами под пиво и сели на моторную яхту Alberto de Agostini. Выйдя из Puerto Natales, оказались в Fiordo Ultima Esperanza, где поднялась большая волна. На палубу никого не выпускали, все стекла залиты водой, качка...

Через два с половиной часа в виду Monte Balmaceda с красивым висячим ледником наша яхта делает разворот. Нам объявляют, что ветер и волны не позволяют подойти ближе и высадиться на ледник, и мы ложимся на обратный курс.

Вкусно поели в том же ресторанчике и вернулись в Punta Arenas.

Багажа все нет. Стираем вещи...


   20 декабря, четверг

Ночью в гостинице не топили, поэтому выстиранные майки не высохли. Это был последний аргумент в пользу того, чтобы не ехать в Parque Nacional Torres del Paine, а заняться багажом.

Высушили одежду феном и катались в аэропорт и обратно. Air France явно икал в этот день, ведь багажа все нет.


   21 декабря, пятница

В пять утра нас будит звонок из аэропорта — один чемодан прибыл. Едем за ним. Как мы и опасались, прибыл самый бестолковый чемодан с вещами для Сан-Диего и Нового года.

Ездим по городу, покупаем все по списку. Естественно, найти удалось не все.

Около четырех выезжаем из Zona Franca и за час с небольшим мы около парома в Punta Delgada. Десятиминутный отдых, бутылка местного пива — и мы на balseo (пароме). Полчаса хода через Магелланов пролив, и вот она Tierra del Fuego — Огненная Земля!

Почти сразу начинается грунтовая дорога, поэтому больше 100 км/ч не выходит. А местами и меньше — от дороги зависит. Пограничный пункт San Sebastian только через 150 км. Границу пересекаем меньше чем за час. Народу много, но все продвигается быстро. Пограничники удивляются нашим паспортам, но вспоминают какие-то слова по-русски. В Аргентине скоро появляется асфальт, и мы с ветерком доезжаем до Rio Grande. Там слегка поплутали, заправили машину и поехали в Ushuaia.

Через полсотни километров асфальт кончился, пошла грунтовка, которая привела к удивительно красивому горному озеру Lago Fagnano. Однако полюбоваться им мы не успели: полил дождь и стало темнеть. Ехали медленно — все серое, неконтрастное, да и мокрая грунтовая дорога не способствовала. Затем начался таки асфальт, и к полуночи, опять немного поплутав по городу, мы были в Ushuaia. Отель Albatros, в котором хотели остановиться, оказался закрыт, заночевали в Canal Beagle.


   22 декабря, суббота

Погода в Ushuaia меняется каждые 15 минут, солнце сменяется дождем с ледяным ветром. Увидели наш «Академик Иоффе», пришвартованный почти напротив гостиницы, — научно-исследовательское судно ледового класса, построенное в 1989 году в Финляндии для Института океанологии. Длина 117 м, водоизмещение 6500 т, порт приписки — Калининград. Зимой ходит в Антарктику — возит туристов, летом в Арктику — тоже с туристами, по пути работает с нашими и американскими учеными в тропических широтах.

В Ushuaia погода меняется каждые 10 минут
В Ushuaia погода меняется каждые 10 минут Увеличить изображение
Ushuaia — самый южный город на Земле
Ushuaia — самый южный город на Земле Увеличить изображение

Пошли гулять по городу и купить недостающие вещи. Купили нарядные желтые непромокаемые штаны, рюкзак, пленки и прочее экспедиционное барахло. Не смогли найти только зарядных устройств к видео- и фотокамере, к ноутбуку и шнур для переписывания фотоснимков на ноутбук — слишком специфические вещи. Опять вспоминали Air France.

«Зодиаки» на палубе
«Зодиаки» на палубе Увеличить изображение
Ushuaia — самый южный в мире порт, весьма оживленный, с кучей спортивных и фотомагазинов, баров и т.п.

На борту нас встретили как родных, помогли донести вещи — ведь мы говорим на русском и, как ни странно, туристы.

Нам сделали upgrade каюты — она стала двухкомнатной с full-size кроватью, холодильником и письменным столом (называется Drake Suite). Табличка на русском: «Зам. начальника экспедиции». Мы быстро раскидали вещи и наблюдали за бокалом доброго чилийского вина из своего окошка на пятой палубе, как автобус привез туристов и как под проливным дождем их чемоданы в большой сетке подъемным краном грузят на борт.

Состав участников: 24 австралийца, 25 американцев, 22 европейца, двое израильтян, японец и мы.

Вечером поднялись на капитанский мостик. По Beagle Channel — узкому и извилистому — шли с лоцманом. Интересно было наблюдать, как, завершив проводку, лоцман спускается на катер по веревочной лестнице.


   Страницы:   1 | 2 | 3
Заметки путешественника
    Количество просмотров: 1 (+1)   Copyright © 2004-2012 Yuko-Travel.Ru
Design © 2004-2012 Web-studio "Cherry-Design"