 |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Исландия — страна малонаселенная: всего 288 000 человек живет на втором по площади (103 000 км2) острове Европы, причем две трети — в столице и пригородах.
Алфавит состоит из 32 букв на основе латиницы: отсутствуют C, W и Z, зато есть 9 дополнительных букв. Многие исландцы говорят по-английски, но знание правил чтения необходимо для произношения топонимов: Snæfellsness звучит Снайфедльснесс, Gullfoss — Гудльфосс, а не Галфосс. Сходство с английскими словами также бывает обманчиво: «gull», например, не «чайка», а «золото», то есть Gullfoss — Золотой водопад.
 Подготовка
Заказали через Amazon книги: Iceland (Paul Harding & Joe Bindloss, Lonely Planet), The rough guide to Iceland (David Leffman & James Proctor, Rough guides), и карты: масштаба 1:600,000 (Globetrotter travel map) и 1:400,000 (Freytag & Berndt road map). В обеих книгах почти ничего не пишут о местах, куда нет экскурсий и куда не ходят автобусы. Карты дополняют друг друга, на них также можно найти забытые книгами водопады, хотя не все из них заслуживают отклонения от маршрута. Водопадов в Исландии великое множество, нет смысла даже пытаться посмотреть все «фоссы» и «фоссики». Уже по возвращении нашли полезные сайты: Центра по туризму Исландии и прекрасные описания путешествий по стране.
Кроме путеводителей стоит перечитать исландские саги и прочесть что-либо Халлдора Лакснесса — местного писателя, лауреата Нобелевской премии. Также заслуживает внимания «Отшельник Атлантики» Геннадия Фиша, посетившего страну в 1961 г., она с тех пор несильно изменилась.
Путешествовать решили на арендованном автомобиле. Бóльшая часть дорог гравийные или грунтовые, даже на главной магистрали, огибающей остров, встречаются участки без твердого покрытия, мосты через многочисленные ручьи и реки, как правило, однорядные, о чем предупреждают знаки.
Внутренняя часть страны представляет собой вулканические пустыни, разделенные ледовыми куполами и пересекаемые текущими с них реками. Лавовые поля, гряды из вулканического пепла и камней, местами глубокий песок, броды через ручьи и речки. Прокатные конторы запрещают путешествовать по грунтовым F‑roads, проложенным через Interior, поскольку страховые компании отказываются покрывать полученный там ущерб.
Решили взять Hummer. В 2000 г. их аренду активно рекламировали, увы, ни по электронной почте, ни по телефону, указанным в проспекте, контакт установить не удалось. Исландские партнеры «Содиса» также утверждали, что найти можно только Hummer-2, который, хоть и похож внешне, с технической точки зрения не имеет ничего общего, это просто замаскировавшийся Chevrolet Suburban, впрочем, тоже неплохой внедорожник. Вот только цена за этого «ряженого» составила бы ~70 % стоимости путешествия. Но нам же нужна машина для езды по бездорожью, а не повыпендриваться! Забронировали через Интернет 9‑местный Landrover Defender, получилось почти в три раза дешевле...
Выделили на поездку 11 дней, включая два дня на перелеты, что немало для такой небольшой страны. Детальное рассмотрение показало, что и немного: береговая линия изрезана фьордами, что очень красиво, но расстояния выходят приличные, да и грунтовые дороги внутренней части страны не располагают к быстрой езде. Перво-наперво определились, чего мы делать не будем. Отказались от одно-двухдневных экскурсий на Гренландию, от наблюдения за китами и от посещения лавовых тоннелей. Гренландия заслуживает отдельной поездки, китов лучше смотреть на Аляске, лавовые трубы мы уже видели в Craters of the Moon NM (США).
Вырисовался следующий маршрут: Рейкьявик (кольцо по юго-западу острова) — полуостров Snæfellsness — Западные фьорды — пересечение острова с севера на юг и обратно по F-roads — Akureyri — озеро Öskjuvatn и ледовый грот Kverkfjöll — озеро Mývatn и водопады севера — Восточные фьорды — ледниковая лагуна Jökulsárlón и водопады юга — Рейкьявик.
14 июня, четверг
Из Шереметьево вылетели рейсом Аэрофлота, который оказался совмещенным с SAS. Скандинавы предложили закусить какими-то бутербродами за наши деньги, от чего мы легко отказались. На пересадке в Копенгагене сделали запасы вина и коньяка, а в местном ресторанчике отдали должное прекрасно приготовленному лососю. Еще 3 часа полета Islandair, и мы в Исландии. В аэропорту Рейкьявика кабинки пограничного контроля закрыты, их устраивает его прохождение в Копенгагене.
В банкомате обзавелись местными кронами. Эта предусмотрительность оказалась излишней: за такси до Radisson SAS расплатились картой, в дальнейшем мы поняли, что наличные в Исландии нужны крайне редко, страна перешла на пластик. В популярных туристических местах также готовы принимать доллары, евро и фунты...
15 июня, пятница
На всех картах с часовыми поясами Исландию располагают в одном поясе с Великобританией и Португалией (–3 часа относительно Москвы). Это справедливо зимой. Поскольку исландцы игнорируют переход многих стран на летнее время (полярный день), для путешествующих летом разница составляет 4 часа.
 | | Улицы Рейкьявика |  |
|
 | | Улицы Рейкьявика | |
|
Проснулись поздно по Москве и рано по местному времени. Пришли к открытию ресторана в 6:00, увы, так рано в Исландии завтрак подают нечасто.
 | | Hallgrímskirkja | |
В 7:00 пошли гулять по городу, рассчитывая к 8:00 дойти до конторы по прокату автомобилей. По улицам разъезжают крохотные уборочные машины, среди которых невиданные в Москве автомобили-пылесосы. В Исландии, похоже, не любят собак: запрещающие знаки висят повсеместно.
В конце улицы Skólavörðustigur увидели церковь Hallgrímskirkja, доминирующую над городом. Ее строительство было начато в 1940-м и заняло 34 года, что для Европы очень неплохо. Например, Temple de la Sagrada Família в Барселоне заложили в 1882 г. и надеются завершить к 2050-му, собор Св. Витта в Праге строили почти 600 лет... Вертикали бетонных колонн по сторонам 75‑метровой башни подобны кристаллам вулканического базальта. Перед церковью стоит памятник Leifur Eiríksson — первооткрывателю Америки с боевым топором в руке и мечом у пояса...
Нам достался дизельный Landrover Defender зеленого цвета без кондиционера, хотя при бронировании на наш вопрос: “Is this car equipped with air conditioner?” нам уверенно обещали: “Yes, it is.”
 | | Собак здесь не любят | |
|
 | | Hallgrímskirkja | |
|
 | | Leifur Eiríksson | |
|
По Hwy36 меньше часа езды до Þingvellir (Равнина собраний) — рифтовой долины шириной 4 км, образовавшейся в результате расхождения Северо-Американской и Евразийской континентальных плит. Это было место альтинга — скорее не парламента, а всеобщего схода исландцев. Сюда на две недели собирались главы кланов со всей страны, здесь же в напоминание собравшимся читался свод законов, голос оратора отражался 40-метровой базальтовой стеной, ограничивающей долину с запада. Здесь вершилось правосудие, разрешались распри, деятельность этого старейшего в Европе демократического института подробно описана в сагах.
 | | Þingvallavatn | |
|
 | | По пути к Þingvellir | |
|
Оставили машину на парковке около водопада Öxaráfoss и пошли гулять вниз по долине. Тропа идет под базальтовым обрывом, пересекает по мостику Öxará — узкую быструю речку с прозрачной водой; каскады сменяются тихими глубокими заводями. В одной из них, в соответствии с датскими законами, в XVII—XVIII вв. топили женщин, повинных в прелюбодеянии и убийстве нежеланных младенцев.
Ниже речка растекается, образуя небольшие острова, на которых безбоязненно (национальный парк) гнездятся серые гуси (Grágæs[1], Greylag goose, Anser anser), и впадает в Þingvallavatn — самое большое озеро Исландии.
 | | Strokkur | |
|
 | | Strokkur | |
|
 | | Strokkur | |
|
Дальше наш путь лежал к гейзеру Strokkur, до которого довольно быстро доехали по Rd365 и далее по Hwy37N и Hwy35N. Geysir — имя собственное, это был первый фонтан воды и пара, увиденный европейцами. В дальнейшем гейзерами стали именовать все подобные источники.
К сожалению, с 1960-х он больше не фонтанирует: нетерпеливые туристы, забросали его камнями, пытаясь спровоцировать извержение... Неподалеку исправно «работает» небольшой гейзер Strokkur: фонтан бьет на высоту до 30 м каждые несколько минут. Увы, хоть Исландию и называют «Страной гейзеров», их лучше смотреть в Yellowstone NP — там их больше, и они мощнее...
 | | Вездеход! | |
Подходя к своему вездеходу, не смогли не обратить внимания на специально оборудованные для бездорожья автомобили: широченные колеса и увеличенный дорожный просвет — их используют в качестве экскурсионных, взять напрокат их нельзя, а жаль...
По тому же Hwy35N каких-то 6 км до Gullfoss — водопада на реке Hvítá (Белая река), текущей с ледового купола Langjökull. Мощный поток мутной воды срывается с верхней широкой десятиметровой ступени, затем поворачивает на 90º и с высоты 20 м падает в узкий каньон, образованный базальтовыми колоннами. Над водопадом висит облако водяной пыли, порывы ветра окатывают ею всех оказавшихся на тропе, ведущей к верхней ступени. День пасмурный — радуги нет[2]. В 20-х г. прошлого века водопад решили использовать для получения электроэнергии, но отказ владельца этих земель Tómas Tómasson продать их, общественное мнение, а также финансовые затруднения инвесторов похоронили проект. В середине 70-х эти земли были подарены Icelandic Nature Conservation Council, сейчас это заповедник.
Уезжаем в полдень, впереди нас ждут другие водопады. Несколько километров обратно по Hwy35, далее около 6 км по Hwy30 до моста через реку Hvítá, первый же левый поворот, который легко не заметить, и мы на Rd349 (на карте номер дороги не указан), первые 15 км идущей вдоль левого берега все той же реки. Черная грунтовая дорога среди покрытых мхом и травой старых лавовых полей, на которых здесь и там пасутся овцы и лошади. Пришлось подождать, пока перегонят через дорогу табун лошадей. Неожиданно увидели указатель на Gullfoss, свернули в надежде посмотреть водопад с востока, но ничего, кроме столба водяной пыли, не увидели: путь преградили забор и запертые ворота. Калитки или лестницы через ограду из колючей проволоки, что распространено в этой стране, найти не удалось.
 | | Брод через Stóra-Laxá | |
Мы планировали проехать по обозначенной на карте 4х4 дороге, ведущей к Háifoss и далее к Hwy32, что позволило бы нам посмотреть водопад и, замкнув петлю, вернуться по кольцевому Hwy1 в Рейкьявик. Описания дороги найти не удалось, но на своем вездеходе мы себя чувствовали достаточно уверенно, дорога не пересекает рек с ледниковым питанием. Это оказалась сервисная дорога, идущая вдоль двух высоковольтных ЛЭП. Пересекли небольшую речку Leirá, затем дважды более крупную Stóra-Laxá. На правом берегу реки стоит приют Helgaskáli, неподалеку брод через безымянный приток, а еще через ~4 км третий и последний брод через Stóra-Laxá. Дно повсюду каменистое, вода прозрачная, везде можно найти линию движения, позволяющую объехать и крупные камни, и явно глубокие участки. Броды проходили на 1-й передаче, в одном месте береговой склон показался крутоватым, решили перейти на понижающую... Не тут-то было! Оказалось, что она не работает! Появились мысли о замене машины...
Далее дорога, петляя, поднимается на невысокий хребет Fitarásar, снега на склонах становится все больше. С изумлением увидели далеко впереди какой-то вагончик около дороги и довольно долго не могли понять, что это такое... Подъехав, обнаружили прицеп-коневоз, брошенный на узкой оттаявшей полоске дороги между крутым снежником и обрывом... Объехать по снежнику без цепей не представлялось возможным. Осмотр места показал, что лошадей вывели и погнали своим ходом, видимо, не рискнув проехать последние метры — правые колеса уже были вне дороги...
 | | Неожиданное препятствие | |
Характер местности путей объезда не предполагал, пришлось поворачивать обратно. Та же тряская дорога, те же броды, впрочем, теперь мы стали замечать то здесь, то там следы подков и конский навоз. Недалеко от начала служебной дороги встретили Landrover Defender со словацкими номерами, предупредили его водителя о заблокированной дороге. Впрочем, он поехал дальше, быть может, хотел через речки поездить...
Вернулись тем же путем в Рейкьявик, поменяли машину на такую же, но белого цвета и с работающим нижним рядом передач. Время непозднее, решили поехать посмотреть полуостров Reykjanes. Выехали из города по Hwy41, вскоре на юг в горы уходит Rd42, ведущая в национальный парк Reykjanesfólkvangur, куда мы и свернули. Дорога проложена среди черных лавовых полей, поросших светло-серым лишайником. Слева от дороги довольно большое озеро Klejfarvatn, на его берегах никакой зелени — только лава, свежая или выветренная... Через несколько километров от озера — Krísuvík: горячие источники, лужи кипящей грязи, сильный запах сероводорода. Неподалеку на пригорке ферма и церквушка — эта местность заселена уже больше тысячи лет...
Свернули на запад: узкая грунтовая Rd427 идет вдоль берега океана, петляя среди бескрайних лавовых полей. За единственной на этом берегу рыбацкой деревней Grindavík дорога уже имеет другой номер (Rd425). На крайнем юго-западе полуострова среди лунного пейзажа фантастически смотрится современное здание, окутанное клубами пара: это предприятие по производству соли из морской воды с использованием геотермальной энергии.
 | | Лавовые поля полуострова Reykjanes | |
|
 | | Солеварня | |
|
В нескольких километрах севернее через узкое, заполненное песком ущелье переброшен «Мост между двумя континентами» — между Северо-Американской и Евразийской континентальными плитами здесь всего несколько метров.
 | | Мост между двумя континентами | |
|
 | | Граница Европа — Америка | |
|
В деревушке Hafnir напротив церкви лежит якорь с корабля-призрака “Jamestown” — груженное лесом судно без экипажа было выброшено на берег в 1870 г. Дальше дорога становится Rd44, которая ведет к Hwy41 — самому оживленному шоссе страны, связывающему столицу с международным аэропортом Keflavík.
 | | Якорь с Jamestown | |
|
 | | Церковь в Hafnir | |
|
В ресторане при гостинице мест не оказалось, пришлось поужинать в скромном заведении через дорогу.
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
|
