 |
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 23 сентября, воскресенье
Вернулись в аэропорт, где взяли напрокат Тойоту Марк II. Машину нам заказала Светлана, поэтому в бланке бронирования было записано, что у нас свободный японский... Машина оборудована навигатором на японском языке, бесполезным для людей, не понимающих иероглифов.
Сейчас на Хоккайдо приходится 22 % территории страны и только 5 % населения. Освоение острова началось лишь после реставрации Мэйдзи, но главным толчком экономическому и демографическому росту послужила депортация миллионов японцев с территории Маньчжурии в результате поражения во Второй мировой войне.
На Хоккайдо заботятся об иностранцах и кроме неплохого атласа острова (далек от идеала, но лучше всех карт, которые нам удалось купить в России и США) дают инструкцию, как задать аппарату поиск по номеру телефона. Вежливая девушка, кланяясь, приятным голосом, дает указания куда ехать, где повернуть, но все на японском... Помогает наличие штурмана, который следит за стрелочками на картинке. Если едешь не туда, девушка начинает тебя перенаправлять, это быстро надоедает, и мы выключаем чудо техники. По карте ориентироваться гораздо проще, навигатор оказался нам полезен, когда уже добрались до городка, и нужно было найти гостиницу. Названия улиц и отелей, как правило, только на японском, иногда встречаются маленькие таблички на английском, но уже у самого входа, с дороги их не видно.
Нашей целью было посмотреть Дайсецудзан — крупнейший национальный парк Японии (230 000 га), и там же остановиться на ночлег. Сначала пошли на север по Dooh Expressway, в Японии ездят неторопливо, быстрее 120 км/ч на автостраде почти никого не встретишь.
Свернули на Rd38, огибающую парк с юга. На полях по обеим сторонам дороги собирают урожай лука, никогда не доводилось видеть его в таком количестве! Дорога поднимается по долине Сорачигава (гава — река), в районе Асибецу остановились на road station. В овощном магазинчике купили дыню и сфотографировали огромный гриб маитаке (Grifola frondosa), не знаем только, дикий или культивированный.
На противоположном правом берегу высится 88-метровая статуя Каннон (самая высокая в мире), рядом стоит пятиярусная пагода (отель) — это Кита-но-Мияко — центр отдыха и развлечений рядом с горнолыжной трассой.
В Симидзу свернули на Rd274E, по которой доехали до ведущей в парк Rd273. Дорога идет вдоль реки Отофуке и постепенно втягивается в горы, покрытые густым лесом. Машин мало, живности никакой не встречается. Остановились у забавного аттракциона: поездка по миниатюрной железной дороге на тележке с велосипедным приводом. Мы не оценили этого развлечения и поехали дальше. Пересекаем водораздел и спускаемся на север к Rd39W, идущей вдоль реки Исикари. Сухой сезон, вода низкая, водопады вдоль реки пересохли.
Свой Daisetsu Hotel в Соункё нашли не сразу. На схеме расположения отелей в центре курорта его не оказалось, и мы поехали дальше... Выехали из парка и поняли, что проскочили. Выручил навигатор. Набрали номер телефона, и девушка с поклонами пела нам, где налево, где направо... Оказалось, что он стоит на горе над площадью со схемой.
В небольшом магазинчике купили местную экзотику — наливку из ягоды haskap, в которой мы легко узнали жимолость (Lonicera caerulea). Просто великолепно!
24 сентября, понедельник
С утра пораньше позавтракали, check-out, загрузили машину — и к канатной дороге. Гондола канатки поднимает с высоты 650 до 1300 м, затем пересадка в кресла подъемника и ыыерх — до высоты 1520 м. Прекрасный обзор, лес в горах уже примеряет осенние наряды.
 | | Краски осени |  |
|
 | | Вглубь парка | |
|
Полуторачасовой подъем к вершине Куродаке (1984 м) не очень крутой, но часто это мокрые и скользкие камни в русле высохшего ручья... Очередной поворот тропы, и мы на вершине: горная тундра, молящиеся у крохотного святилища, дальше тропы ведут в глубь парка. В этих горах разработаны маршруты продолжительностью до пяти дней. Белеют пятна прошлогоднего снега, прекрасные виды и краски осенней тундры.
 | | Краски осени | |
|
 | | Краски осени | |
|
Во время спуска нам навстречу уже шел непрерывный поток людей. Паркинг за время нашего отсутствия уже успел заполниться.
Пошли по Rd39 на восток, дорога на участке Рубесибе—Китами больше похожа на улицу в одноэтажной Америке длиной ~30 км, ползем от светофора к светофору. В Бихоро свернули на Rd243S, которая привела нас на одноименный перевал, где с road station открывается прекрасный вид на озеро Куссяро, одно из самых больших на острове (~80 км2), и петлями спускающуюся к нему дорогу.
 | | Озеро Куссяро | |
|
 | | Спуск с перевала Бихоро | |
|
Дорога идет вдоль озера, но его скрывает густой лес, изредка встречаются грунтовые съезды, ведущие к берегу. Справа от дороги увидели подозрительный дым, подъехали поближе — фумаролы горы Иох. Пар, с шумом вырывающийся из‑под земли, содержит много сероводорода, который, окисляясь на воздухе, образует купола элементарной серы. Возможно, сера также возгоняется с водяным паром. Такого мы не видели ни на Тенерифе, ни на Гавайях, ни в Йеллоустоуне...
 | | Гора Иох | |
|
 | | Фумаролы горы Иох | |
|
Предприимчивый японец ящиками варит яйца на пару одной из тихих фумарол и продает их по ¥300 туристам. Тут же промышляет ярко-рыжая хоккайдская лисичка (кита кицунэ, Vulpes vulpes schrencki) — ей достаются треснувшие яйца.
Идем дальше на юг, сворачиваем на Rd52, идущую через великолепный лес по восточному берегу озера Куссяро. Съезды к отелям, курортам, внушительная площадка для спуска лодок на воду, причалы... От озера дорога ведет в онсен Кавайю, где нам и предстоит ночевать. Солнце еще высоко, жалко не использовать полностью световой день, решаем посмотреть озеро Масю. Крутой серпантин ведет на перевал, поворот за поворотом... Лиса! Остановиться негде... Еще несколько петель — еще одна лиса на обочине ест что-то на обочине, отгоняя двух воронов от своей находки. Птицы не улетают, а только отскакивают при выпадах лисы.
 | | Лиса и вороны | |
|
 | | Лиса с добычей | |
|
Озеро Масю представляет собой заполненный водой вулканический кратер площадью ~20 км2 и глубиной 300—400 м. Ни одна речка не впадает в него и не вытекает из него.
 | | Озеро Масю | |
|
 | | Вечернее освещение | |
|
Для кратерных озер характерна удивительная синева, что связано с большой их глубиной и исключительной прозрачностью воды. Вид озера напомнил нам Crater Lake (Орегон, США). Со смотровой площадки видна также окутанная дымами гора Иох.
Солнце все ниже, пора уезжать. Решили вернуться в Кавайю по той же дороге, и не зря: на склоне рядом с дорогой очередные три лисички! Свой Kawayu Grand Hotel найти смогли только с помощью навигатора — на нем не было вывески на английском!
Традиционный японский ужин в номере.
25 сентября, вторник
На этот день был запланирован подъем на действующий вулкан Меакан-даке высотой 1499 м.
 | | Вид с площадки Сокодаи | |
С уже знакомой нам Rd243 в Масю свернули на Rd241. Дорога переваливает через горы, с обзорной площадки Сокодаи открывается вид на озера Пенкето (выше) и Панкето (ниже), разделенные во время извержения вулкана Оакан-даке. Повсюду заросли кумадзаса — карликового бамбука (бамбукового стланика, Sasa veitchii,или Sasa albomarginata).
Повороты, тоннели, обзорная точка Согукудаи, откуда, если пройти вперед, открывается прекрасный вид как на уснувший, покрытый лесом Оакан-даке (1371 м), так и на цель нашей поездки — Меакан-даке (1499 м).
Свернули на юг на Rd143, с которой нужно попасть на необозначенную на карте дорогу к озерцу Оннето, откуда можно начать подъем. Очень узкая дорога идет по густому лесу, для разъезда машин устроены карманы. У озера запаркованы машины и автобусы — похоже, сюда возят экскурсии... Доехали до южной оконечности озера — какие-то строения, тропы расходятся по разным направлениям, на указателях только иероглифы... Решили вернуться и поискать выход на тропу около Nonaka Onsen Youth Hostel. Оставили машину на парковке и пошли искать указатели. На наше везение встретили нескольких пожилых дам, экипированных для прогулок по лесу: резиновые сапоги, рюкзаки... Показали им нашу книжку (Hiking in Japan), с надписями на двух языках... «Это совсем рядом!» — сказали они на всем понятном японском... И правда, метров через двести вверх по склону пошла не тропа, и даже не дорога... Радость пополам с гордостью наполнили наши сердца: мы нашли путь подъема, не имея хорошей карты и не зная японского языка! Впереди путь длиной ~3 км с набором 800 м высоты...
Все пространство между огромными елями (ака едзомацу, Picea glehnii) вытоптано, как на пути к водопою... Через несколько сот метров все это превращается в широкую тропу, серпантином набирающую высоту. На крутых участках корни деревьев обнажены и образуют арки разнообразной формы — тысячи людских ног и вода делают свое дело. В это время года людей совсем немного, но они были! Некоторое время мы не могли понять причин такой популярности этого вулкана, но вскоре загадка разъяснилась — местные жители просто собирали маслят (нумери-игучи, Suillus luteus) на его склонах!
 | | В еловом лесу | |
|
 | | Кедровый стланик | |
|
Еловый лес сменился кедровым стлаником (Pinus pumila), по мере набора высоты — деревца все ниже. Во время коротких привалов едим ягоды водяники (Empetrum nigrum) — название говорит о вкусе, но жажду утоляют неплохо... Не ожидали в Японии встретить это растение, знакомое нам по Заполярью!
 | | Озеро Оннето | |
|
 | | Вид с Меакан-даке | |
|
Выше начинается почти лунный пейзаж: участки молодой или сильновыветренной лавы, засыпанные кусками базальта, и среди них островки растительности, которые вскоре исчезают.
 | | Озеро в кратере Меакан-даке | |
Поднимаемся к краю кратера, фумаролы ревут, как реактивные двигатели перед взлетом... Снизу клубы сернистого газа кажутся быстро бегущими облаками... В 300 м внизу озера цвета ржавчины, полагаем, сернокислотные... Ледяной ветер пронизывает насквозь — главное устоять на ногах...
Вот и вершина. Великолепный вид на озеро Акан и окрестные горы. Холод и ветер не располагают к долгому пребыванию на вершине. Вниз, под защиту кедрового стланика! Есть и другие варианты спуска, но мы возвращаемся по пути подъема, к своей машине.
Чем ниже, тем теплее, и, о чудо, полянка брусники! Переспелые ягоды (Vaccinium vitis ideae) оказались удивительно вкусными, что может быть приятнее привала на ягоднике!
26 сентября, среда
Учтя предостережения атласа Хоккайдо (“Winding coastal road with very heavy traffic”), решили выйти к океану западнее Кусиро. Знакомый путь через Масю, далее по знакомой уже Rd241 доехали до пересечения с Rd242S и далее на юг по Rd56 и Rd336 на побережье... Машин все меньше и меньше, вокруг поля, пастбища, перелески...
Дорога идет по берегу океана и напоминает Hwy1 в Калифорнии, но гораздо больше тоннелей. Около многих домов площадки, усыпанные галькой или гравием, для просушки водорослей, изредка встречаются и бетонированные. Водоросли собирают во время отлива и на крохотных грузовичках везут огромные тюки к месту окончательной просушки. Ловят ли их в океане или собирают на берегу — не знаем, не видели. Мечтали поесть свежих морепродуктов, но приморских ресторанчиков не встречается вовсе. Местность малонаселенная, туристами посещаемая нечасто. Впрочем на Hwy1, севернее Сан-Франциско с ними тоже негусто.
 | | Тихий океан | |
|
 | | Дорога вдоль моря | |
|
Южная оконечность острова Хоккайдо — мыс Эримо, откуда открываются замечательные виды и на восток, и на запад. На мысу несколько магазинов всякой всячины, но доминируют местные морепродукты, здесь же можно и поесть. Заказываем разных морских гадов, и вновь потрясены их свежестью: кусочки неведомой нам крупной ракушки шевелятся на тарелке... Нежнейшие брюшки креветок... А их головогрудь принято поджаривать (опаливать?) на спиртовке, при этом некоторое время усы еще шевелятся... Мы и не знали раньше, что это и съедобно, и очень вкусно.
 | | Мыс Эримо | |
|
 | | Чайки над морем | |
|
Постепенно местность становится более населенной, темнеет, просим помощи у японской девушки-навигатора, которая без труда приводит нас к месту сдачи прокатных машин.
Одним из последних рейсов прибыли в аэропорт Ханеда, где и заночевали в Haneda Excel Hotel. Гостиница расположена прямо в здании терминала, что просто великолепно для уставших и сонных путешественников.
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|
