Причем Светлана уже не первый год работает гидом... Посмотреть Японию — страну совершенно другой культуры — мы хотели давно, и эта информация стала последней каплей...

Закупили кучу русско- и англоязычной литературы, просмотрели предложения разных туристических компаний и собрались совершить обзорное путешествие по всей стране от Хоккайдо на севере до островов Рюкю на крайнем юге...

Подготовка

Все оказалось не так просто. Светлана работает только по региону Кансай, где находятся Киото, Нара и множество других исторических и архитектурных достопримечательностей. Расстояния при детальном рассмотрении оказались довольно значительными. Возможности удлинить путешествие мы тоже не видели — нельзя оставлять так надолго годовалых малышей.

Стали корректировать свои планы. Перво-наперво выбросили из них Токио — сами живем в мегаполисе, видели их и в Америке, и в Европе... А старины там практически не осталось: катастрофическое землетрясение 1923 года и американские бомбардировки в 1945-м сделали свое дело. Затем пришлось пожертвовать южными островами: чтобы вписаться в расписание, решили южнее Хиросимы не ехать (в другой раз!), а также отказаться от некоторых экскурсий на севере Хоккайдо.

Карта Японии.

14 сентября, четверг

Шереметьево-2 огорчил нас отсутствием Guinness в Irish Bar... Самолет Аэрофлота вылетает вечером и прибывает утром следующего дня в Токио.

15 сентября, пятница

Вот мы и в Японии... Сотрудники аэропорта буквально набрасываются на самолет, багаж ждать почти не приходится.

От международного аэропорта Нарита, расположенного в 60 км севернее Токио, до аэропорта Ханеда, обслуживающего внутренние авиалинии и расположенного в 15 км южнее Токио, прямо от терминала ходит автобус. На остановке кроме нас пассажиров не было, зато были вышедший нам навстречу водитель автобуса в белых перчатках, молодой человек, погрузивший наш багаж и девушка, в чьи функции входило проводить автобус глубоким поклоном...

Дорога заняла около часа несмотря на пробки в районе Токио. До вылета в Осаку оставалось немало времени, и мы зашли попробовать суси (так их называют японцы, московские «суши» — результат перехода через английское написание; мы будем стараться везде давать местное произношение) в местный бар. Забегая вперед, можем сказать, больше мы в Японии их нигде не ели, а эти отличались невероятной свежестью рыбы и морепродуктов... Здесь же впервые попробовали сырых креветок — нечто фантастическое! При регистрации на самолет паспорта, к нашему удивлению, не понадобились.

Под крылом самолета проплывает бескрайний город — мы нигде не видели такой большой плотно застроенной местности. Расположенный на берегу Внутреннего Японского моря в дельте судоходной реки Ёдо второй по числу жителей японский мегаполис Осака (после аггломерации Токио—Иокогама) уже в IV веке стал крупнейшим торговым центром страны. Во время Второй мировой войны город был практически уничтожен...

Панорама Осаки

Осакадзё

Из аэропорта Итами, расположенного на окраине города, добрались на такси до своего New Otani Hotel. И сразу же совершили две ошибки — к немалому удивлению таксиста и портье дали им чаевые.

Вид из окна

Ночной вид из окна

Из окна номера открывается прекрасный вид на подсвеченный ночью замок Осакадзё. Поужинали в Taikan En — ресторане китайской кухни при гостинице, куда попали по ошибке, обалдевшие от перелета (собирались в японский). Удивила ценовая политика заведения, самым дешевым вином было шампанское Vieuve Clicquot, которое мы и взяли. Здесь же впервые увидели абалона с раковиной, в Москве этого моллюска (предположительно Haliotis discus) подают без нее.

Первое впечатление от Японии — многочисленность, порой даже избыточность персонала. Такое мы наблюдали только в Африке! Это особенно удивительно, поскольку рождаемость в Японии очень низкая и иммигрантов практически нет. Почему европейским странам, США и, как утверждают некоторые, России нужен постоянный приток иностранных рабочих, непонятно.

16 сентября, суббота

Утром встретили Светлану и Виктора, отдали привезенные из Москвы книжки и отправились осматривать замок Осакадзё. Поутру народу немного.

Осакадзё

Юные волонтеры

Неприступную твердыню, резиденцию и символ власти построил в 1583 году один из объединителей Японии, Тоётоми Хидэёси. Но что значат мощные стены без достаточных сил? В 1615 году, всего через 17 лет после его смерти замок был взят войсками Токугава Иэясу, основателем последней династии сёгунов. Дозорная башня, главное сооружение замка, была восстановлена в 1931 году после пожара, вызванного грозой в 1665-м.

Главная башня

Сячихоко

Ров, мощные стены из гигантских камней — им пожары не страшны, замок построен под влиянием португальских традиций фортификации. В замке растет двухсотлетнее дерево гинкго (Ginkgo biloba) с удивительно красивыми листьями. Это листопадное голосеменное двудомное растение — единственный современный представитель класса гинкговых (Ginkgoaceae). Позже мы попробовали ягоды гинкго (в замке растет мужская особь), ни вкус, ни запах нам не понравились. Крыша дозорной башни украшена сячихоко — животными с головой тигра и телом карпа, которые должны защищать строение от пожара.

Стены замка

Осакадзё

Перед замком небольшой парк с черными японскими соснами (куромацу, Pinus thunbergii), у которых садовники прореживают пучки иголок. Родители выгуливают малышей, удивляющихся виду белых людей...

Виктор на машине (автомобиль с кондиционером замечательная вещь в этом климате, без него у нас на половину мест не хватило бы энтузиазма!) отвез нас к следующему пункту — Кайюкану. Это огромный аквариум “Ring of Fire” — где постарались воссоздать экосистемы побережий Тихого океана от Аляски до Новой Зеландии. Декоративная мозаика на главном фасаде здания выполнена американским архитектором Peter Chermaeff в 1988 году.

Осакский аквариум

Мусоросжигательный завод

Жара за 30 °С при стопроцентной влажности, народу — не протолкаться. Особенно интересной оказалась коллекция медуз — удивительные цвета и формы.

Ночная Осака

На искусственном островке Maishima через пролив — симпатичные корпуса мусоросжигательного завода в восточном стиле, построенные австрийским архитектором Friedensreich Hundertwasser.

Устав от жары и толчеи, зашли в ресторан Kanidoraku (в переводе что-то типа «Путь наслаждения крабами»), где все блюда были из крабов, особенно запомнились сасими... Нежнее их только сырые креветки...

Вечером отправились на смотровую площадку Umeda Sky Building, откуда открывается великолепная панорама ночной Осаки. Впрочем, первые опыты ночной съемки оказались почти сплошным браком...

17 сентября, воскресенье

Утром выехали в Химедзи, где на вершине холма расположен замок Химедзидзё, чаще называемый Замком Белой Цапли — Сирасагидзё, из-за его главной оштукатуренной башни, напоминающей взлетающую птицу. То ли мы не нашли нужного ракурса, то ли наше восприятие сильно отличается от японского, у нас такого образа не возникло... Первые деревянные укрепления были построены еще в XIV веке для контроля соляного торгового пути. В XVI веке на его месте был воздвигнут каменный замок, построенный с учетом распространения в стране огнестрельного оружия. Португальское влияние в его архитектуре также заметно. Это самый мощный из 12 сохранившихся замков Японии, свой нынешний облик он приобрел в XVII веке.

Химедзидзё

Главная башня

Необычен вид стен замка — чередование круглых, прямоугольных и треугольных бойниц. Путь к главной башне лежит через несколько ворот. Пройдя одни, не понимаешь, где находятся следующие... Лабиринтная система должна была запутать прорвавшегося врага, чтобы дать время защитникам замка бросить подкрепления к опасному месту... Замок ни разу не был взят.

Вглубь замка

Святилище Осакабе

Стены замка

Шестиэтажная главная башня снаружи выглядит пятиэтажной; возможно, в этом тоже есть какой-то оборонительный смысл. С этажа на этаж ведет крутая и узкая деревянная лестница. На стенах зала третьего этажа ряды крючьев для копий и мушкетов — здесь был арсенал. В зале верхнего, шестого, этажа крохотный синтоистский храм Осакабе. По преданию, здесь обитает душа Миямото Мусаси — самурая, великого мастера кендо (искусство владения мечом).

Внутренний дворик

Химедзидзё

На обратном пути заехали в Кобе — портовый город на берегу Внутреннего Японского моря, восстановленный после катастрофического землетрясения 1995 года. Сильный ветер, вот-вот пойдет дождь. Опасались, что канатную дорогу на гору Рокко, откуда открывается прекрасный вид на город и бухту, закроют из-за погодных условий.

Панорама Кобе

Гондолу качало изрядно, что не помешало нам посмотреть водопады, маловодные в это время года. Все ущелья перекрыты плотинами для сбора воды в сезон дождей и предотвращения наводнений. На горе — сад ароматов, где растут душистые растения со всего света, через некоторое время обоняние отказывает...

Заехали в специализированный ресторан Kappofuguryorymaru (в переводе что-то типа «Все блюда из фугу»), где подают этот классический японский деликатес. По нашей просьбе нам показали живую рыбу, перед тем как унести ее на кухню. Если бы мы поймали такую, то выбросили бы, вид у нее совершенно несъедобный.

Торафугу (Takifugu rubripes) принадлежит к семейству Tetraodontidae и встречается от Тайваня на юге до Хоккайдо и Приморского края на севере. Эта рыба имеет несколько названий в русском языке: собака-рыба красноногая, бурый скалозуб, тигровая фугу, глазчатый иглобрюх-фугу...

При опасности фугу раздувается как шар, пытаясь отпугнуть врага. Рыба чрезвычайно ядовита, ее печень и гонады содержат тетродотоксин — сильнейший яд (LD₅₀ 8 μg/kg), блокирующий натриевые каналы нейронов.

С 1958 года в ресторанах эту рыбу было разрешено готовить только поварам, прошедшим специальную подготовку и имеющим лицензию. Эта  лицензия сейчас тоже обязательна.

Обед из нескольких блюд, больше всего понравились сасими — тончайшие и прозрачные. Впрочем, фанатами этой рыбы мы не стали... Возможно потому, что не пробовали ее печень — самую вкусную и самую ядовитую часть фугу. Сейчас подавать ее запрещено законом.

18 сентября, понедельник

Покинули Осаку и направились через Нару в Киото. Нара, основанная в 710 году, была столицей Японии в течение 74 лет. За эти годы город стал одним из центров буддизма, многие старинные деревянные храмы сохранились до наших дней — их не тронули ни тайфуны, ни землетрясения, ни пожары.

Ворота Нандаимон

Кормление оленей

Большинство храмов находится в парке Нара, где живет около тысячи японских оленей (нихондзика, Cervus nippon). Олени являются посланниками богов, поэтому охота на них запрещена уже больше тысячи лет. Печенье для них продают повсюду, животные кусаются и бодаются, нетерпеливо требуя корм.

Через Нандаимон — двухэтажные южные ворота с высокими порогами (препятствие на пути злых духов, отличающихся коротконогостью) — попадаешь к буддийскому храму Тодайдзи, построенному в 752 году по указанию императора Сёму. Ворота были разрушены тайфуном в 962 году и восстановлены в 1199-м. Справа и слева в воротах стоят 8-метровые деревянные статуи хранителей Конгорикиси, у одного рот открыт, у другого закрыт: они защищают храм от проникновения злых духов.

Тодайдзи

Фонарь перед храмом

Тодайдзи — храм буддийской школы Кэгон. Главное строение храма — Кондо, огромный зал Великого Будды, неоднократно перестраивавшийся после пожаров, и сегодня мы видим постройку 1709 года, которая на треть меньше оригинальной. Тем не менее — это самое масштабное деревянное сооружение в мире (57х50,5 м, высота 47,5 м).

Будда Вайрочана

Будда Вайрочана

В Кондо находится самая большая в мире бронзовая статуя Будды Вайрочаны высотой 15 м, отлитая в 752 году. Для ее изготовления потребовалось 437 т бронзы и 130 кг золота. Пожары и землетрясения неоднократно портили голову статуи, и ее отливали заново, последний раз в 1692 году.

Справа и слева от Будды — статуи бодхисатв XVIII века. В левом дальнем углу деревянная статуя Комокутэна — хранителя Запада, попирающего демона Дзиаки, в руках кисть и свиток, широко раскрытыми глазами он высматривает демонов. В правом дальнем углу — Тамонтэн, всеслышащий хранитель Севера, в правой руке он держит сокровищницу в виде пагоды, из которой дает богатство достойным, в левой — копье (он является не только богом богатства, но и богом войны).

Каннон

Комокутэн

Тамонтэн

В одной из гигантских деревянных колонн есть отверстие, по размеру равное ноздре Будды. Считается, что те, кому удастся через него пролезть, получат благословение и просветление. Мы не полезли, поскольку считаем, что православным неуместно ни предаваться суевериям, ни участвовать в иноверных обрядах.

Колокольня (Тодайдзи)

Самый большой колокол Японии

Рядом стоит колокольня с самым большим в Японии колоколом: высота 3,87 м, диаметр 3,71 м, толщина 25 см, вес 26,3 т, отлитым в 752 году. Оригинальное сооружение в 989 году было разрушено тайфуном. Колокольня восстановлена одним из основоположников дзен-буддизма Эйсаем (Ёсаем) в 1207—1210 годах. Во время последней реконструкции в 60-х годах прошлого века был воссоздан облик XII—XIII веков.

Нигацу-до

Омовение рук

 Расположенный в 300 м восточнее храм Нигацу-до был основан в 752 году монахом Джитчу, который тогда же впервые провел праздник сюни-э. Во время праздника священник гасит старый и зажигает новый огонь в лампе у статуи богини милосердия Каннон, находящейся в храме и скрытой от глаз мирян. В течение двух недель (в феврале или в марте — зависит от лунного календаря) происходят различные церемонии: освящение воды из колодца Вакаса, расположенного ниже по склону, сжигание многочисленных факелов из кипарисового лапника... Матери приносят сюда детей, головы малышей обливают святой водой, что должно сделать их счастливыми в будущем... Священники молятся о благополучии своего народа... Храм сгорел в XVII веке, но вскоре был восстановлен.

Рядом находится синтоистский храм Тамукеяма — хранитель храма Тодайдзи. По преданию, был основан, когда синтоистские боги пришли из храма Уса на далеком Кюсю посмотреть на Великого Будду... Этому шествию божеств посвящены ежегодные праздники.

Чаша для омовения

Дракон, обвивший чашу

Парк пересекает ручей, почти высохший в это время года. На его лесистом берегу спугнули оленя, не ожидавшего нашего вторжения, он умчался с поразительной скоростью... Похоже, не все животные привыкли к туристам...

Храм Касуга

Ритуальные танцы

На противоположном берегу ручья на востоке парка на склоне священной горы Микаса находится Касуга — семейное святилище дома Фудзивара, основанное в 768 году. Длинные крытые деревянные переходы алого цвета, ритуальные танцы в честь Кеиро-но-хи — дня пожилых людей. Завораживающе медленные движения танцоров в масках карпов под гагаку — старинную музыку императорского двора.

Служка

Ворота храма Касуга

Три тысячи каменных и бронзовых фонарей вдоль дорожек, проложенных в древнем лесу, где уже больше тысячи лет не рубят деревьев.

Тысячи фонарей

Фонтан для омовения

Минут пятнадцать неспешного хода на запад, и мы на берегу изумительно красивого пруда Саги, по его берегам пасутся олени, мосточек ведет на крохотный островок, от моста ответвление к деревянной шестиугольной беседке на сваях.

Тории храма Касуга

Пруд Саги

В западной части парка находится Кофукудзи — буддийский храм клана Фудзивара. Храм был основан в 669 году и был перенесен на нынешнее место, когда Нара стала столицей страны. До реставрации Мэйдзи, когда синтоизм стал государственной религией, Кофукудзи был объединен со святилищем Касуга. Сейчас это один из главных храмов секты Хоссо.

Годзюното

Джизо

Сандзюното

Пятидесятиметровая пятиярусная пагода Годзюното была возведена в 725 году императрицей Комё. Современное строение датируется 1426 годом, это вторая по высоте пагода в Японии. Трехъярусная пагода Сандзюното была построена в 1143 году императором Сутоку (1119—1164), сейчас мы видим сооружение конца XII века.

Рядом изваяния одного из самых любимых в Японии божеств — бодхисатву Джизо, помогающего людям обрести кров и всегда иметь хлеб насущный. Джизо — хранитель страждущих, особенно больных детей и беременных женщин. Он помогает в следующих воплощениях умершим детям, в том числе ставшим жертвой выкидыша или аборта. Рядом чаша с водой и ковшик — Джизо принято окатывать водой. Красные фартучки на изваяния надевают матери, потерявшие ребенка...

Пруд Сарусава

Улочки Нары

Южнее храма — пруд Сарусава со множеством черепах, здесь парк Нара и заканчивается. Затем прогулка по кварталам городка довоенной постройки... На одной из улиц месят тесто из рисовой муки и зеленого чая для традиционных сладостей мóчи — два молодца в хорошем темпе молотят деревянными колотушками, а третий между ударами успевает это тесто переворачивать руками! Вкусно, но почитателями мóчи мы не стали. Улочки узкие, домики, как правило, в два этажа и очень миниатюрные...

Замес теста

Ловкость рук

Электроснабжение идет по воздуху: всюду столбы, провода, трансформаторы, коммутационное оборудование. Погулять-посмотреть любопытно, но то, что люди в XXI веке живут в такой тесноте, вызывает удивление... Наверное просто привыкли.

Крышка люка в Наре

Нара

Недолгий путь до Киото, и мы в Kyoto Brighton Hotel. Ужин в ресторане Kyo-kaiseki Hotaru — дизайнерская рыбная кухня. Вкусно, непонятно и недешево...

Остаток вечера провели за коктейлями в баре.

19 сентября, вторник

Утром нас встретила новый гид Наташа, украинка, замужем за японцем, живет в Киото 15 лет, она сегодня подменяет Светлану.

История Киото началась в октябре 794 года, когда император Камму и наследный принц въехали в новую столицу, расположенную в долине, с трех сторон окруженной горами, и названную Хэйанкё, что означает «город мира и спокойствия». Город построили в китайском стиле — пересекающиеся под прямым углом улицы были ориентированы по сторонам света. Киото оставался столицей страны до реставрации Мэйдзи в 1868 году.

Гинкакудзи

Гинсядан

Экскурсию по городу начали с Гинкакудзи — Серебряного Павильона, построенного в 1482 году. Серебряным он стал называться из-за лунного света, который покрывает как будто серебром расположенный у его стен песчаный сад Гинсядан. Это была загородная резиденция ушедшего на покой сёгуна Асикага Ёсимаса, ставшего через три года буддийским монахом. После смерти основателя Гинкакудзи превращен в буддийский храм.

Нам не повезло, сад из песка Гинсядан был в процессе реконструкции, всюду ходили рабочие... Песчаные волны (имитация китайского Западного озера) уже были сделаны, но имитация Фудзи-сан была еще в виде геометрически правильного большого песчаного кулича... Поэтому нам было трудно представить себе лунные вечера, устраиваемые сёгуном для любования лунным озером и отражённым светом луны в песчаном кратере Фудзи-сан... Очень жаль, это один из классических храмов Киото. Мы нашли в сети снимок, дающий лучшее представление об этом саде (впрочем, и здесь в кадр попал рабочий!)

Сад мхов

Дождь в Гинкакудзи

Приятно прогуляться в полумраке по узким извилистым тропинкам сада мхов.

Следующая остановка — синтоистский храм Хэйан, построенный в 1895 году в честь 1100-й годовщины города. Здание храма представляет собой уменьшенную копию (5:8) императорского дворца 794 года — строго симметричное сооружение в китайском стиле.

Тайхеи-каку

Лилии в саду храма Хэйан

Бóльший интерес представляет обширный сад с прудами, поросшими водяными лилиями. Через второй из них Сорё-ике (Пруд Голубого Дракона) можно перейти по камням на крохотный островок и дальше на противоположный берег. Эти камни — фундамент небольших мосточков, которые были убраны при реконструкции. В воде третьего, самого большого пруда Сейхо отражается Тайхеи-каку (Мост Мира) — изящная галерея с фигурой феникса на крыше.

В 3 км южнее следующая остановка — буддийский храм Сандзюсангэндо, возведенный в 1164 году сёгуном для отрекшегося императора Госиракава. Оригинальное здание было уничтожено пожаром 1249 года и восстановлено по указанию императора Госага к 1266 году. Длина строения 117 м, ширина 16 м. Это самое длинное в мире деревянное здание. «Сандзю‑сан» — в переводе с японского «тридцать три». Именно столько пролетов между колоннами храма, именно столько воплощений в человеческий облик у бодхисатвы Каннон, чтобы спасти людей от бед и напастей на их земном пути. В центре зала деревянная скульптура сидящей одиннадцатиликой тысячерукой Каннон высотой более 3 м. На ее голове короной расположены десять маленьких лиц, включая Будду Амида, каждая из двадцати пар рук держит 25 миров...

Ходо

По обеим сторонам от нее стоят по 500 деревянных скульптур одиннадцатиликой тысячерукой Каннон меньшего размера (1,65 м), а также статуи других богов буддийского пантеона. Во время пожара 1249 года удалось спасти 156 фигур, остальные были изготовлены 70 резчиками знаменитого мастера Танкея (главный образ Каннон был вырезан самим Танкеем в возрасте 82 лет, на статуе вырезано его имя). Проход в полумраке вдоль стометрового строя фигур, занимающих бóльшую часть зала, производит сильное впечатление. К сожалению, и в этом храме фотографировать запрещено.

На веранде Сандзюсангэндо с 1606 года проводятся соревнования по стрельбе из лука на дальность, причем важным было также число выпущенных стрел. Хроники зафиксировали рекорд: Дайитиро Васа, самурай из провинции Кии, в 1696 году за один день соревнований выпустил 13 053 стрелы, из которых 8153 пролетели все 120 м. Сейчас в этих соревнованиях участвуют девушки в День совершеннолетия (20-летия), который отмечается во второй понедельник января.

Дальше наш путь лежал в Удзи — маленький городок в 15 км к югу от Киото, где находится Бёдоин, единственный дошедший до нас в оригинальном виде дворец эпохи Хэйан. Загородная вилла всесильного регента Фудзивара Митинага (966—1027) после его смерти была превращена в буддийский храм секты Тэндай. Его сын Фудзивара Ёримити (990—1074), бывший в течение 52 лет регентом трех императоров, построил в 1053 году Ходо — главное и единственное уцелевшее строение храма. Остальные постройки были сожжены в 1336 году во время гражданской войны.

Отражение

Будда Амида

Ходо — зал Феникса, фантастической птицы с головой курицы, шеей змеи, клювом ласточки, спиной черепахи и хвостом рыбы, символизирующей беспредельную веру в Будду Амида. Храм построен на островке посреди пруда, окружающая его со всех сторон вода играла символическую роль очищения от всего земного. Прямоугольный деревянный павильон главного зала, крылья боковых сквозных галерей и задняя пристройка в плане похожи на птицу. Здание увенчано изогнутой крышей, на концах конька позолоченные статуи птицы Феникс, глядящие одна на другую. По выгнутому красному мостику попадаешь в правую галерею и далее в главный зал, где находится алтарное возвышение со статуей Будды Амида с японскими чертами лица, медитирующего в Чистой Земле. На стенах 52 маленькие скульптуры бодхисатв, парящих на облаках... В этом храме тоже нельзя фотографировать.

Переулок Понтотё

Переулки старого Киото

Водочный бар

Вернувшись в Киото, пошли погулять по старинному переулку Понтотё: чайные домики, рёканы, рестораны, бары... Есть даже водочный бар «Наканиси» с вывеской на русском! Дома восточной стороны улицы своей тыльной частью выходят к реке Камогава. Владельцы ресторанов построили юка — летние веранды на сваях над каналом, идущим параллельно реке. Под мостом Сидзё-охаси (Большой мост на улице Сидзё) рядом с театром кабуки живут бездомные, похоже, постоянно — даже домашних животных держат, мы видели кошек и гуся...

Веранды над Камагава

Мост Сидзё-охаси

 Ужин в мясном ресторане Teppan-yaki Himorogi, мраморную телятину жарят прямо перед тобой на железном столе. Удивительное мясо, непохожее ни на телятину, ни на говядину. Невероятно вкусно! В московских ресторанах ее, похоже, просто не умеют готовить...

Остаток вечера провели за коктейлями в баре.

20 сентября, среда

Последний день в Киото. Снова наш гид — Светлана. Начали с храмов на северо-западе города.

Первая остановка — дзен-буддистский храм Рёандзи, основанный в 1450 году. Сюда лучше приезжать пораньше во избежание толчеи.

Сначала идешь вдоль пруда Кёйоти, заросшего лотосами и водяными лилиями. Пруд XII века был создан прежними владельцами этой земли, родом Токудаидзи. На маленьком островке Бентэндзима — синтоистское святилище в честь Бентэн, единственной богини среди семи богов счастья.

Пруд Кёйоти

Нерине

По широкой каменной лестнице с перилами из связанных в ажурную решетку стволов бамбука поднимаемся к самому большому строению храма — Кури, где живут монахи. Вокруг огромные старые деревья, в тени которых растут светло-пурпурные цветы нерине (охиган — цветы равноденствия, предположительно, Nerine bowdenii). Мы их часто покупаем в Москве, но никогда раньше не видели дикорастущими. Позже мы их встречали на Хонсю повсеместно в сырых тенистых местах, хотя все источники утверждают, что родина этого растения Южная Африка... Возможно, его луковицы завезли голландцы и затем оно распространилось по стране...

Сад камней

Ходзё

Кури соединен широким деревянным коридором с Ходзё — резиденцией настоятеля. Пять комнат, устланных татами и разделенных расписанными горными пейзажами ширмами, выходят на широкую веранду для медитации на краю сада камней.

Сад представляет собой площадку, покрытую белым гравием, длиной 25 м и шириной 10 м, вытянутую с востока на запад и огороженную крытой черепицей стеной из глиняных кирпичей, сваренных в рапсовом масле. Пятнадцать больших и маленьких камней, сгруппированных по 3, 5 и 7, в обрамлении ярко-зеленого мха... Ни с какой точки нельзя увидеть всех камней, хотя бы один обязательно кроется за другими. Наверное, в этом и есть сущность дзена...

Цукубаи

Сад храма Рёандзи

Чайная комната Дзорокуан закрыта для посещений (целее будет!), но перед ней стоит замечательная цукубаи — чаша с водой для омовения. Массивный каменный диск с квадратной емкостью посредине, похожий на старинную китайскую монету. Тонкая струйка воды сочится из бамбуковой трубы, чаша наполнена до краев, тут же лежит бамбуковый ковшик. По кругу четыре иероглифа, но фраза получает смысл, только если использовать квадратное отверстие, как часть иероглифа, тогда получается следующий текст: 吾, 唯, 足, 知. Приблизительный перевод на русский: «Данного знания мне достаточно (для самопознания)» или «Я довольствуюсь данным мне знанием». Чаша была подарена храму сёгуном Токугава Мицукуни в конце XVII века.

Следующий храм — Рокуондзи. За Чумон — Средними Воротами, крытыми темной черепицей и украшенным фигурами собакольвов Кома-ину), начинается длинная тенистая аллея. По левую руку среди деревьев прячется колокольня, по правую руку — огромный камень в форме лодки. В конце аллеи Карамон — Китайские Ворота, за которыми открывается вид на Кёкоти — Зеркальный пруд. На одном из его многочисленных островков стоит, отражаясь в водной глади, Кинкакудзи, Золотой Павильон — самое известное строение храма. Он был построен в 1397 году ушедшим в отставку сёгуном Асикага Ёсимицу (1358—1408) в качестве загородной резиденции.

Кинкакудзи

Золотой феникс

Дворец-храм отличается удивительным изяществом: трехэтажное сооружение не похоже ни на трехъярусную башню, ни на трехступенчатую пирамиду. Первый этаж, окруженный верандой, почти нависающей над прудом, построен в дворцовом стиле синдэн-дзукури, он служил залом приемов. Второй этаж с залами для музыки и поэзии построен в стиле самурайского дома эпохи Камакура — букэ-дзукури. Третий этаж в стиле караё, характерном для дзен-буддистских храмов, отделен от нижних выносом крыши и состоит всего из одного помещения, предназначавшегося для медитаций сёгуна. Стены верхнего этажа были покрыты и изнутри, и снаружи листовым золотом. Четырехскатную крышу с приподнятыми углами венчает позолоченная фигурка Феникса.

Здесь Асикага Ёсимицу провел последние годы своей жизни. После его смерти дворец по воле покойного был преобразован в дзен-буддийский храм школы Риндзаи.

Пруд Анминтуку

Увы, оригинальное строение, подожженное свихнувшимся монахом, сгорело в 1950 году, и сегодня мы видим реконструкцию 1955 года.

Внутрь Золотого павильона попасть нельзя, но прогуляться вокруг пруда по прекрасному саду, любуясь золотыми отражениями и островками, просто замечательно.

Узкая лесенка ведет к крохотному деревянному синтоистскому святилищу Синун, посвященному Касуга Миодзин — божеству храмовых земель. Чуть дальше крохотный водопад Рюмонбаку, под которым в воде лежит большой камень, похожий на карпа, собирающегося преодолеть водопад, чтобы стать драконом... Еще одна лесенка вверх, и мы на берегу крохотного пруда Анминтуку, где на островке Хакудзяносука каменная пагода с четырьмя ликами Будды. Пагода посвящена белой змее — божеству, хранителю рода Хосокава, владевшего этими землями. Короткая прогулка, и мы у чайного домика Секка-теи, построенного в честь визита императора Гомидзуноо в начале XVII века. Оригинальное сооружение сгорело в 1874 году и было через десять лет восстановлено. Пить чай мы не стали из-за многолюдья.

Ворота Карамон

Ворота Карамон (деталь)

Следующая остановка — замок Нидзё. Солнце уже высоко и становится очень жарко. После победы в битве при Сэкигахара в 1600 году Токугава Иэясу повелел побежденным феодалам Западной Японии построить замок в Киото. Получив в феврале 1603 года титул сёгуна, он въехал в свою новую резиденцию. Следующие сёгуны расширяли и укрепляли замок. Император Гомидзуноо в 1626 году посетил замок и провел в нем несколько дней. К этому визиту готовились два года: заменили главную башню, построили здание для приема гостей южнее пруда и сада, лучшие художники расписали парадные залы, камни в саду были повернуты на юг, чтобы предоставить императору лучшие виды.

Вход в Ниномару

Вход в Ниномару (деталь)

Центром замка является комплекс Ниномару — группа строений, соединенных крытыми переходами, куда попадаешь через Карамон — деревянные ворота с позолоченным крепежом в китайском стиле и с раскрашенными деревянными скульптурами, среди которых журавли, тигры, львы, дракон...

Вход во дворец украшен невероятно сложной деревянной резной панелью с изображениями летящих и сидящих фазанов и переплетающихся цветов.

Первое здание Тодзамураи (Зал Вассалов), было предназначено для даймё, ожидавших аудиенции сёгуна. Его комнаты расписаны сценами из жизни больших кошек: тигров и леопардов. Эти звери не водятся в Японии, и их рисовали, основываясь, с одной стороны, на китайской традиции, с другой — используя в качестве образцов привезенные с материка шкуры. Любопытно, в то время японцы считали леопардов самками тигров...

В очередном здании три зала для аудиенций. Богатство их декора было призвано ошеломить посетителей: стены и ширмы расписаны лучшими художниками, много золота и лака. Тема картин — огромные старые сосны. Ко всем трем залам примыкают комнаты телохранителей, охранявших жизнь сёгуна.

В коридорах дворца настланы «соловьиные полы» — угуису-бари, издающие звуки, напоминающие пение птиц. Враги не смогут подкрасться незамеченными!

Крытый деревянный переход ведет в Куросёин (Внутренний Зал Аудиенций), предназначавшийся для даймё, бывших вассалами Токугава во время гражданских войн, приведших этот клан к власти. В этом зале тема росписей — цветущие деревья сакуры.

Последний переход ведет в Сиросёин — личные покои сёгуна. Сюда не допускался никто, кроме женщин... Тема росписей — горы и вода...

Увы, все это великолепие нельзя фотографировать...

Пруд в саду Ниномару

Вода и сосны

Погулять по саду Ниромару с его прудом, великолепными соснами и множеством камней разной формы — огромное удовольствие.

Уставшие от жары и многолюдья зашли перекусить в ресторанчик Ganko Takasegawa (по-русски что-то типа «Место на канале Такасэ, где упорно трудятся, чтобы все было вкусно») с замечатильными сасими. От ресторана пошли пешком через район развлечений Гион к буддийскому храму Киёмидзудэра (Храм Чистой Воды).

Майко (ученица гейши)

Улицы Киото

Путь лежит через синтоистский храм Ясака, основанный в VII веке и посвященный богу-целителю Сусаноо. В 869 году в столице вспыхнула эпидемия чумы. Император отправил гонца с указом установить 66 алебард (по числу провинций страны) перед храмом. Алебарда имела магическое значение оружия, избавляющего от эпидемий. Чума отступила... С тех пор по указу императора каждый год 17 июля проводятся грандиозные шествия с гигантскими колесницами и паланкинами. Мы видели некоторые из них, выставленные в храме.

Храм Ясака

Улица Киёмидзу Хигасияма

Дальше пошли вверх по узкой улочке Киёмидзу Хигасияма с множеством сувенирных магазинов. В наших планах было купить кимоно и юката, что мы и сделали в магазине Oshido, предлагающем широкий выбор этой традиционной японской одежды.

В Храм Чистой Воды попадаешь через двухэтажные ворота Ниомон, построенные в 1633 году. Расположенные по соседству трехэтажная пагода Сандзюното и колокольня были воздвигнуты в то же время.

Пагода (Киёмидзудэра)

Ворота Ниомон

По преданию, буддийскому священнику Энтину, пришедшему в 788 году в эти места из Нары, было видение с указанием найти источник, прозрачные воды которого впадают в реку Ёдо. Во время поисков на горе Отова Энтин встретил отшельника Гёэя, который дал ему кусок дерева — обиталище духа Каннон. Бамбуковая хижина со статуей Каннон из этого куска дерева и стала предшественницей храма.

Людей все больше

Фонтан для омовения

Вскоре в те же места охота на оленя привела императорского полководца Сакануэ Тамурамаро. Проповедь Энтина побудила его построить в этом месте храм. В 794 году под горой Отова была основана новая столица Хэйан и храм стал пользоваться поддержкой императорского двора. Тогда и было построено главное святилище Хондо, которое простояло до пожара 1629 года. Здание храма было восстановлено через четыре года. Впечатляет веранда над обрывом глубиной 50 м, опирающаяся на мощные деревянные столбы. Вся конструкция построена без единого гвоздя — так прочнее и надежней.

Хондо

В главном святилище

Чуть ниже веранды три струи чистой воды стекают каждая по своему желобу, они дают гагуке — ум, кэнко — здоровье, энмубуси — любовь, но пить нужно только из одной из них... Нелегкий выбор...

Струи чистой воды

Киёмидзудэра

На этом мы, уставшие от жары и многолюдья, отправились отдохнуть пару часов в отеле перед ужином в ресторане киотской кухни.

Shimogamo Saryo был основан в 1857 году, специализируется на Cha Kaiseki — несколько перемен просто приготовленных и красиво оформленных блюд. Порции крохотные — любители американских ресторанов будут разочарованы.

Перед ужином — чайная церемония. Красивые старинные чашки, у всех разные. Знающие люди могли бы обсудить особенности стиля мастеров, но мы дилетанты, и нам просто понравилось...

Грибы мы жарили сами на решетке поверх керамического очага с углями. Вкусно, интересно и дорого...

21 сентября, четверг

Ранним утром на такси доехали до вокзала, сели на самый быстрый из синкансенов «Нодзоми», разгоняющийся до 300 км/ч. Поезд пролетает через городские кварталы, застроенные то крохотными домишками, то пятиэтажками, на балконах висит развешенное для просушки белье. Городская застройка просто ужасает — теснота невероятная...

Синкансен

Дорога то ныряет в тоннель, то проносится мимо крохотных рисовых полей... «Одноэтажная Япония», как правило, в два-три этажа, но все столь миниатюрное, что даже трудно понять, как в этих домиках люди умудряются жить... Есть городки, застроенные традиционным образом: форма крыш, красивая местная черепица; встречаются попытки копировать «одноэтажную Америку» — похоже, но все крохотное, везде тесно...

В поезде висят значки, запрещающие разговоры по мобильной связи. За всю дорогу ни у кого не зазвонил мобильный: люди сидят, смотрят на свои телефоны, нажимают какие-то кнопки, и никто не разговаривает... То ли почту читают, то ли в Интернете что-то смотрят, то ли шлют друг другу SMS. Когда кто-то хочет позвонить — выходит в тамбур, чтобы не мешать окружающим...

В Хиросиме пересели на поезд, нечто среднее между метро и трамваем, который за час доставил нас до Миядзимагучи. Два квартала до пристани, и мы на пароме на Миядзима. Алые тории храма Ицукусима стоят в воде, и кажется, что кораблик идет прямо к ним.

Миядзима

Остров является священным, поэтому на нем нет ни родильных домов, ни кладбищ: ни рождаться, ни быть погребенным здесь нельзя никому.

Нас ждет микроавтобус, взбирающийся все выше и выше... Затем он спускается к нашему Grand Hotel Arimoto, и мы понимаем, что все очень близко, просто на машине доехать непросто. Было больно смотреть, как субтильные служащие отеля тащили наши чемоданы (по правилам — не более 21 кг!) по узким лестницам... Японцы — удивительные педанты, наш номер был готов всего за пятнадцать минут до официального check-in time, поэтому мы бросили свое барахло в холле и пошли гулять по городку.

Жара неописуемая, ходим по раскаленным улочкам в поисках знаменитых местных устриц. Маленькая забегаловка, никто не понимает английского языка, указываешь на витрину, но устрицы отменные и самая полезная японская фраза: «нама биру» — разливное (бочковое) пиво — сработала великолепно. Главная фраза для нашего человека в жаркое время года в Японии — «нама биру», порой для восстановления потери жидкости приходилось выпивать 3—4 кружки... Не смейтесь, в таком климате вам понравится!

Тории во время отлива

Вид с моря

Начался отлив, и мы по мелководью дошли до торий, дно песчаное, ходить одно удовольствие. Большинство путеводителей утверждает, что дно илистое (mud в англоязычных) — врут! По острову бродят привыкшие к людям олени, их не так много, как в Наре, забавно смотреть, как они гуляют по мелководью. Местные жители во время отлива копают оголившееся морское дно в поисках моллюсков, каких именно, мы не поняли.

Олени Миядзимы

Добыча морепродуктов

Храм Ицукусима был основан в 593 году и был посвящен трем морским богиням, дочерям синтоистского бога Сусаноо. Современные постройки датируются 1168 годом. Храм стоит на сваях, во время прилива алые постройки отражаются в воде, а во время отлива дно оголяется, и всюду бегают маленькие крабы.

Росписи Сэндзёкаку

Вид на Внутреннее Японское море?

Рядом находится огромный павильон Сэндзёкаку (Павильон Тысячи Татами), построенный по приказу Тоётоми Хидэёси в 1587 году. Впечатляющее сооружение из массивных бревен украшено замечательными росписями, ими должен был быть украшен весь зал, но работы прекратились после смерти всемогущего канцлера.

Рядом с павильоном высится алая пятиярусная пагода Годзюното, построенная в 1407 году.

Разместились в номере, который предлагал либо традиционное размещение на полу, либо кровать европейского типа, причем японская и западная части номера разделены бумажными перегородками. Такого мы не видели ни до, ни после.

Рёикадо

Вид с горы Мисен

Канатная дорога ведет в горы, около конечной станции сидит грустная обезьяна, народу нет — просить еду не у кого... Получасовой подъем на гору Мисен дается нелегко: жара и стопроцентная влажность. Тропа местами разрушена недавно прошедшим тайфуном, проложены пути обхода оползней.

Святилище на горе Мисен

Фигура святого

На горе находятся несколько буддийских храмов, в одном из них, Реикадо, 1200 лет горит вечный огонь, зажженный Кобо Даиси, основателем течения Сингон. На вершине горы (530 м) построена смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на Внутреннее Японское море.

Высокая вода

На ужине публика была одета очень занятно: половина по-европейски, половина в одинаковых гостиничных юкатах.

Вечерняя прогулка по набережной: и тории, и пагода, и храм на сваях изумительно подсвечены. Многие постояльцы нашего отеля дефилировали в тех же юката — как больница на прогулке...

Сквозь тории проплыл небольшой катер — вода здорово поднялась. То здесь, то там из темноты сверкают глаза оленей, мелькают какие-то тени...

Удалось рассмотреть, что это енотовидные собаки (Nyctereutes procyonoides), которых на острове немало, первую мы увидели на горе Мисен.

22 сентября, пятница

Ранняя прогулка по переходам Ицукусимы, храм открывается в 6:30.

Утро на Миядзиме

Молитва

Посетителей почти нет, служители: продавец входных билетов и продавец амулетов — замечательно играют на дудках, звуки разносятся над водой... Начинается прилив.

Переходы Ицукусимы

Тории в высокую воду

Приятно сидеть на деревянном настиле и наблюдать, как в одном из внутренних двориков по мере подъема воды появляется отражение пагоды...

Отражения

В 7:30 раздается громкий крик, дудки смолкают — прибыла группа школьников, и гид с мощным командным голосом уверенно ведет их по храму. Попытка переждать нашествие (экскурсия длится менее получаса) ни к чему не привела, у входа стоит очередная группа со столь же громогласным гидом...

Пришлось ретироваться. Не пропустите раннее утро на Миядзиме!

После завтрака пошли посмотреть Дайсёин — основанный в XII веке один из наиболее известных храмов секты Сингон в Западной Японии. Храм расположен на левом берегу быстрой речушки Сираито, по правому берегу идет тропа на гору Мисен. Тропа была закрыта после оползней, вызванных тайфуном, на ней велись какие-то ремонтные работы, и шум техники несколько мешал восприятию.

Вдоль дорожки по каменному руслу бежит ручеек, на берегу которого стоят статуи святых и Джидзо, около каждой лежит ковшик на длинной ручке для обливания их водой. С любопытством отметили, что самое распространенное подношение богам — консервированные ананасы. Побродили среди многочисленных святилищ и статуй и отправились делать check-out.

Микроавтобус до пристани, поезд до Хиросимы. Нужно брать билеты до аэропорта Кансай с пересадкой в Осаке. По-английски кассиры не говорят, мы прочесть иероглифы на автоматах тоже не можем. В справочной немного понимают по-английски, написали нужные иероглифы, и мы отправились в кассу. Счастливый кассир тут же распечатал нам билеты, но не тут-то было: отказ по кредитной карте, даем другую — та же история, третью... Все, пошли искать банкомат. В справочной нам дали общее направление, но всюду стоят турникеты, и тебя то ли не выпустят, то ли не впустят обратно... Билеты проверяют и на входе, и на выходе, и на пересадке, причем, когда отбирают, а когда и нет — систему мы не поняли; у нас на руках были билеты, но мы не знали зачем... Всюду тьма народу, спешащего к своим поездам. И никто не говорит по-английски!

В храме Дайсёин

Лучшее подношение

Остановились, подумали, успокоились, рассмотрели, что на одной из касс висит значок «VISA», а на других его нет... Что бы это значило? Если остальные кассы не принимают карту, зачем же он у нас ее брал? И не одну! В своих картах мы не сомневались, мы звонили в банки и предупреждали, что в этих числах будем в Японии. Заход в другую кассу все с теми же иероглифами из справочной... Сработало!

В Осаке так торопились на пересадку, что успели на предыдущий поезд, где попытались согнать со своего места уже сидевшего там японца. Он нам не поверил, посмотрел билет и прояснил недоразумение. Сели на свободные места и за час добрались до международного аэропорта Кансай.

Аэропорт построен на искусственном острове, в стороне от больших городов, благодаря чему может принимать и отправлять самолеты по ночам (японцы очень уважают тишину).

За пару часов добрались до аэропорта Читозе (Саппоро), откуда shuttle-bus отвез нас в Nikko Chitose Hotel, удобно расположенный неподалеку. Поужинали в баре отменным лососем.

23 сентября, воскресенье

Вернулись в аэропорт, где взяли напрокат Тойоту Марк II. Машину нам заказала Светлана, поэтому в бланке бронирования было записано, что у нас свободный японский... Машина оборудована навигатором на японском языке, бесполезным для людей, не понимающих иероглифов.

Сейчас на Хоккайдо приходится 22 % территории страны и только 5 % населения. Освоение острова началось лишь после реставрации Мэйдзи, но главным толчком экономическому и демографическому росту послужила депортация миллионов японцев с территории Маньчжурии в результате поражения во Второй мировой войне.

На Хоккайдо заботятся об иностранцах и кроме неплохого атласа острова (далек от идеала, но лучше всех карт, которые нам удалось купить в России и США) дают инструкцию, как задать аппарату поиск по номеру телефона. Вежливая девушка, кланяясь, приятным голосом, дает указания куда ехать, где повернуть, но все на японском... Помогает наличие штурмана, который следит за стрелочками на картинке. Если едешь не туда, девушка начинает тебя перенаправлять, это быстро надоедает, и мы выключаем чудо техники. По карте ориентироваться гораздо проще, навигатор оказался нам полезен, когда уже добрались до городка, и нужно было найти гостиницу. Названия улиц и отелей, как правило, только на японском, иногда встречаются маленькие таблички на английском, но уже у самого входа, с дороги их не видно.

Кита-но-Мияко

Маитаке

Нашей целью было посмотреть Дайсецудзан — крупнейший национальный парк Японии (230 000 га), и там же остановиться на ночлег. Сначала пошли на север по Dooh Expressway, в Японии ездят неторопливо, быстрее 120 км/ч на автостраде почти никого не встретишь.

Свернули на Rd38, огибающую парк с юга. На полях по обеим сторонам дороги собирают урожай лука, никогда не доводилось видеть его в таком количестве! Дорога поднимается по долине Сорачигава (гава — река), в районе Асибецу остановились на road station. В овощном магазинчике купили дыню и сфотографировали огромный гриб маитаке (Grifola frondosa), не знаем только, дикий или культивированный.

На противоположном правом берегу высится 88-метровая статуя Каннон (самая высокая в мире), рядом стоит пятиярусная пагода (отель) — это Кита-но-Мияко — центр отдыха и развлечений рядом с горнолыжной трассой.

В Симидзу свернули на Rd274E, по которой доехали до ведущей в парк Rd273. Дорога идет вдоль реки Отофуке и постепенно втягивается в горы, покрытые густым лесом. Машин мало, живности никакой не встречается. Остановились у забавного аттракциона: поездка по миниатюрной железной дороге на тележке с велосипедным приводом. Мы не оценили этого развлечения и поехали дальше. Пересекаем водораздел и спускаемся на север к Rd39W, идущей вдоль реки Исикари. Сухой сезон, вода низкая, водопады вдоль реки пересохли.

Свой Daisetsu Hotel в Соункё нашли не сразу. На схеме расположения отелей в центре курорта его не оказалось, и мы поехали дальше... Выехали из парка и поняли, что проскочили. Выручил навигатор. Набрали номер телефона, и девушка с поклонами пела нам, где налево, где направо... Оказалось, что он стоит на горе над площадью со схемой.

В небольшом магазинчике купили местную экзотику — наливку из ягоды haskap, в которой мы легко узнали жимолость (Lonicera caerulea). Просто великолепно!

24 сентября, понедельник

С утра пораньше позавтракали, check-out, загрузили машину — и к канатной дороге. Гондола канатки поднимает с высоты 650 до 1300  м, затем пересадка в кресла подъемника и ыыерх — до высоты 1520 м. Прекрасный обзор, лес в горах уже примеряет осенние наряды.

Краски осени

Вглубь парка

Полуторачасовой подъем к вершине Куродаке (1984 м) не очень крутой, но часто это мокрые и скользкие камни в русле высохшего ручья... Очередной поворот тропы, и мы на вершине: горная тундра, молящиеся у крохотного святилища, дальше тропы ведут в глубь парка. В этих горах разработаны маршруты продолжительностью до пяти дней. Белеют пятна прошлогоднего снега, прекрасные виды и краски осенней тундры.

Краски осени

Краски осени

Во время спуска нам навстречу уже шел непрерывный поток людей. Паркинг за время нашего отсутствия уже успел заполниться.

Пошли по Rd39 на восток, дорога на участке Рубесибе—Китами больше похожа на улицу в одноэтажной Америке длиной ~30 км, ползем от светофора к светофору. В Бихоро свернули на Rd243S, которая привела нас на одноименный перевал, где с road station открывается прекрасный вид на озеро Куссяро, одно из самых больших на острове (~80 км²), и петлями спускающуюся к нему дорогу.

Озеро Куссяро

Спуск с перевала Бихоро

Дорога идет вдоль озера, но его скрывает густой лес, изредка встречаются грунтовые съезды, ведущие к берегу. Справа от дороги увидели подозрительный дым, подъехали поближе — фумаролы горы Иох. Пар, с шумом вырывающийся из‑под земли, содержит много сероводорода, который, окисляясь на воздухе, образует купола элементарной серы. Возможно, сера также возгоняется с водяным паром. Такого мы не видели ни на Тенерифе, ни на Гавайях, ни в Йеллоустоуне...

Гора Иох

Фумаролы горы Иох

Предприимчивый японец ящиками варит яйца на пару одной из тихих фумарол и продает их по ¥300 туристам. Тут же промышляет ярко-рыжая хоккайдская лисичка (кита кицунэ, Vulpes vulpes schrencki) — ей достаются треснувшие яйца.

Пар и сера

Любитель яиц

Идем дальше на юг, сворачиваем на Rd52, идущую через великолепный лес по восточному берегу озера Куссяро. Съезды к отелям, курортам, внушительная площадка для спуска лодок на воду, причалы... От озера дорога ведет в онсен Кавайю, где нам и предстоит ночевать. Солнце еще высоко, жалко не использовать полностью световой день, решаем посмотреть озеро Масю. Крутой серпантин ведет на перевал, поворот за поворотом... Лиса! Остановиться негде... Еще несколько петель — еще одна лиса на обочине ест что-то на обочине, отгоняя двух воронов от своей находки. Птицы не улетают, а только отскакивают при выпадах лисы.

Лиса и вороны

Лиса с добычей

Озеро Масю представляет собой заполненный водой вулканический кратер площадью ~20 км² и глубиной 300—400 м. Ни одна речка не впадает в него и не вытекает из него.

Озеро Масю

Вечернее освещение

Для кратерных озер характерна удивительная синева, что связано с большой их глубиной и исключительной прозрачностью воды. Вид озера напомнил нам Crater Lake (Орегон, США). Со смотровой площадки видна также окутанная дымами гора Иох.

Гора Иох

Японский ужин

Солнце все ниже, пора уезжать. Решили вернуться в Кавайю по той же дороге, и не зря: на склоне рядом с дорогой очередные три лисички! Свой Kawayu Grand Hotel найти смогли только с помощью навигатора — на нем не было вывески на английском!

Традиционный японский ужин в номере.

25 сентября, вторник

На этот день был запланирован подъем на действующий вулкан Меакан-даке высотой 1499 м.

Вид с площадки Сокодаи

С уже знакомой нам Rd243 в Масю свернули на Rd241. Дорога переваливает через горы, с обзорной площадки Сокодаи открывается вид на озера Пенкето (выше) и Панкето (ниже), разделенные во время извержения вулкана Оакан-даке. Повсюду заросли кумадзаса — карликового бамбука (бамбукового стланика, Sasa veitchii,или Sasa albomarginata).

Повороты, тоннели, обзорная точка Согукудаи, откуда, если пройти вперед, открывается прекрасный вид как на уснувший, покрытый лесом Оакан-даке (1371 м), так и на цель нашей поездки — Меакан-даке (1499 м).

Свернули на юг на Rd143, с которой нужно попасть на необозначенную на карте дорогу к озерцу Оннето, откуда можно начать подъем. Очень узкая дорога идет по густому лесу, для разъезда машин устроены карманы. У озера запаркованы машины и автобусы — похоже, сюда возят экскурсии... Доехали до южной оконечности озера — какие-то строения, тропы расходятся по разным направлениям, на указателях только иероглифы... Решили вернуться и поискать выход на тропу около Nonaka Onsen Youth Hostel. Оставили машину на парковке и пошли искать указатели. На наше везение встретили нескольких пожилых дам, экипированных для прогулок по лесу: резиновые сапоги, рюкзаки... Показали им нашу книжку (Hiking in Japan), с надписями на двух языках... «Это совсем рядом!» — сказали они на всем понятном японском... И правда, метров через двести вверх по склону пошла не тропа, и даже не дорога... Радость пополам с гордостью наполнили наши сердца: мы нашли путь подъема, не имея хорошей карты и не зная японского языка! Впереди путь длиной ~3 км с набором 800 м высоты...

Оакан-даке

Меакан-даке

Все пространство между огромными елями (ака едзомацу, Picea glehnii) вытоптано, как на пути к водопою... Через несколько сот метров все это превращается в широкую тропу, серпантином набирающую высоту. На крутых участках корни деревьев обнажены и образуют арки разнообразной формы — тысячи людских ног и вода делают свое дело. В это время года людей совсем немного, но они были! Некоторое время мы не могли понять причин такой популярности этого вулкана, но вскоре загадка разъяснилась — местные жители просто собирали маслят (нумери-игучи, Suillus luteus) на его склонах!

В еловом лесу

Кедровый стланик

Еловый лес сменился кедровым стлаником (Pinus pumila), по мере набора высоты — деревца все ниже. Во время коротких привалов едим ягоды водяники (Empetrum nigrum) — название говорит о вкусе, но жажду утоляют неплохо... Не ожидали в Японии встретить это растение, знакомое нам по Заполярью!

Озеро Оннето

Вид с Меакан-даке

Выше начинается почти лунный пейзаж: участки молодой или сильновыветренной лавы, засыпанные кусками базальта, и среди них островки растительности, которые вскоре исчезают.

Озеро в кратере Меакан-даке

Поднимаемся к краю кратера, фумаролы ревут, как реактивные двигатели перед взлетом... Снизу клубы сернистого газа кажутся быстро бегущими облаками... В 300 м внизу озера цвета ржавчины, полагаем, сернокислотные... Ледяной ветер пронизывает насквозь — главное устоять на ногах...

Вот и вершина. Великолепный вид на озеро Акан и окрестные горы. Холод и ветер не располагают к долгому пребыванию на вершине. Вниз, под защиту кедрового стланика! Есть и другие варианты спуска, но мы возвращаемся по пути подъема, к своей машине.

Чем ниже, тем теплее, и, о чудо, полянка брусники! Переспелые ягоды (Vaccinium vitis ideae) оказались удивительно вкусными, что может быть приятнее привала на ягоднике!

26 сентября, среда

Учтя предостережения атласа Хоккайдо (“Winding coastal road with very heavy traffic”), решили выйти к океану западнее Кусиро. Знакомый путь через Масю, далее по знакомой уже Rd241 доехали до пересечения с Rd242S и далее на юг по Rd56 и Rd336 на побережье... Машин все меньше и меньше, вокруг поля, пастбища, перелески...

Дорога идет по берегу океана и напоминает Hwy1 в Калифорнии, но гораздо больше тоннелей. Около многих домов площадки, усыпанные галькой или гравием, для просушки водорослей, изредка встречаются и бетонированные. Водоросли собирают во время отлива и на крохотных грузовичках везут огромные тюки к месту окончательной просушки. Ловят ли их в океане или собирают на берегу — не знаем, не видели. Мечтали поесть свежих морепродуктов, но приморских ресторанчиков не встречается вовсе. Местность малонаселенная, туристами посещаемая нечасто. Впрочем на Hwy1, севернее Сан-Франциско с ними тоже негусто.

Тихий океан

Дорога вдоль моря

Южная оконечность острова Хоккайдо — мыс Эримо, откуда открываются замечательные виды и на восток, и на запад. На мысу несколько магазинов всякой всячины, но доминируют местные морепродукты, здесь же можно и поесть. Заказываем разных морских гадов, и вновь потрясены их свежестью: кусочки неведомой нам крупной ракушки шевелятся на тарелке... Нежнейшие брюшки креветок... А их головогрудь принято поджаривать (опаливать?) на спиртовке, при этом некоторое время усы еще шевелятся... Мы и не знали раньше, что это и съедобно, и очень вкусно.

Мыс Эримо

Чайки над морем

Постепенно местность становится более населенной, темнеет, просим помощи у японской девушки-навигатора, которая без труда приводит нас к месту сдачи прокатных машин.

Одним из последних рейсов прибыли в аэропорт Ханеда, где и заночевали в Haneda Excel Hotel. Гостиница расположена прямо в здании терминала, что просто великолепно для уставших и сонных путешественников.

27 сентября, четверг

У стойки Toyota-Hertz оформили документы и на микроавтобусе доехали до фирменной парковки. Но что-то застопорилось... Им не понравились наши замечательные международные права! Персонал не знает английского, иногда с нами беседует по-английски кто-то из головного офиса. Нас убеждают, что эти права в Японии недействительны! Говорим, что вчера вечером сдали машину в их же компании в Саппоро... Звонят в Саппоро, после чего объясняют нам, что там не разобрались с нашими документами. Возвращаемся в аэропорт и пытаемся взять машину в других прокатных конторах. Никто не говорит по-английски, но контакт удается установить. Все напрасно — машин нет в наличии... Как драматически это отличается от Штатов! Звоним в консульство России и выясняем ситуацию с правами. Ответ однозначный: никакие права, выпущенные в нашей стране, в Японии не действуют. На Хоккайдо нам просто повезло...

Наша следующая точка — рёкан Gora Kadan. Не зря Amazon агитировал нас купить книгу Japan by rail! Заходим в информационный центр и спрашиваем, как добраться до Хаконе? Кратчайший маршрут лежит через Иокогаму и Одавару. В Хаконе попали около 13:00, где взяли такси до Gora Kadan. Отель представляет собой перестроенную виллу начала ХХ века. Приехали рановато, сидим и пьем маргариту в ожидании готовности своего номера.

Номер оказался не такой, как мы заказывали... Европейские операторы утверждали, что ванна есть в любом номере, и никак не хотели понять, что нас интересовала не просто ванна, а с водой из горячего источника... Недоразумение разрешилось, но пришлось доплатить. Около входа растет дерево с удивительного вида плодами... Позже выяснили, что это бересклет (маюми, Euonymus sieboldianus Blume).

Бересклет

Необычный плод

Поехали посмотреть окрестности. Из-за большого перепада высот дорога из Гора в Хаконе проложена зигзагами: трамвайчик доходит до крайней точки перегона, машинист переходит в последний вагон, который становится первым, очередной перегон, и все повторяется... Из Хаконе на фуникулере и далее по канатной дороге поднялись в долину Овакудани — фумаролы после Хоккайдо не произвели впечатления. К тому же там добывают что-то полезное — сплошная промзона. Разочарованные, вернулись в рёкан.

Заказали на 7:00 такси с почасовой оплатой для поездки вокруг Фудзи-сан. Нас убеждали вызвать машину к 10 часам, чтобы не пропустить завтрак, но мы предпочли отказаться от него и попытаться застать хорошую видимость.

Японский номер

Так подают сакэ!

Горячая ванна на свежем воздухе: шелест листьев, журчание ручья... И замечательный ужин в номере. Впервые заказали саке Gin-kara — устали от пива! И графинчик, и рюмки погружены в чашу с дробленным льдом, украшенную живыми цветами... Саке замечательно подходит к японской еде. На наш дилетантский взгляд, этот ужин ничуть не уступал тому, что мы получили в киотском Shimogamo Saryo...

28 сентября, пятница

Фудзи-сан (3776 м) — самая высокая гора в Японии, дремлющий вулкан, в 1707 году пепел его извержения засыпал улицы Токио. Пять озер Фудзи (Фудзи Го-ко) расположены севернее вершины.

Фудзи-сан с озера Яманака

Озеро Яманака

Самое восточное из озер — Яманака: здесь и там рыбачьи лодки, классический вулканический конус отражается в его зеркальной воде.

Берега озера Кавагути сильно застроены, и мы не нашли интересных точек для съемки. С берега озера Сай также открывается отличный вид на гору. Вокруг озера Мотосу через густой лес проложена узкая извилистая дорога удивительной красоты. С дальнего от горы берега открывается вид, попавший на купюры ¥5000.

Озеро Сай

Озеро Мотосу

Пообедали в отеле и поехали на горном трамвайчике в Хаконе. Погуляли по городку в поисках сувениров, купили коньяку...

29 сентября, суббота

Ранний подъем, такси до Одавары. Синкансен до Токио, пересадка до Ниигаты. Очередная пересадка, и мы на поезде до Цуруоки. Дорога проложена по берегу Японского моря, много красивых скал, деревушки стоят у самой воды. В Цуруоке берем такси до Дэва Сандзан. Английского языка никто не знает, но географические названия понятны. Водитель уточняет направление: «Хагуро-сан?» Отвечаем утвердительно. Дорога идет полями, затем платим за въезд в парк, и машина поднимается по крутому серпантину, проложенному в дремучем лесу.

Дэва — старинное название этого региона, Сандзан — три священные горы: Хагуро-сан (Черное крыло), Гас-сан (Луна) и Юдоно-сан (Купальня). Поклонение этим вершинам пошло в VII веке от принца Хатико, который стал странствующим священником. Эти горы почитаются последователями секты Сюгендо, однако после реставрации Мэйдзи все храмы этой секты были превращены в синтоистские. На Хагуро-сан ведет лестница (Иси-дан) протяженностью в 2446 ступеней, построенная в XVII веке 50-м первосвященником Тенйю.

Сандзин Госаиден

Колокольня

Вышли из машины и поняли, что нас привезли не к началу подъема на гору, а на ее вершину. Поскольку мы не паломники, то огорчаться не стали. Значит, сначала осмотрим храмы на горе, а затем спустимся по знаменитой лестнице. Мы приехали вовремя — последние группы уходили вниз по лестнице, и на вершине почти никого не осталось.

Главное святилище

Соломенная крыша храма

Самый большой храм на Хагуро-сан — Сандзин Госаиден, посвящен богам трех священных гор. Современная постройка возведена в 1818 году, впечатляет ее массивная соломенная крыша (толщина кровли более 2 м!) Множество небольших святилищ, колокольня с соломенной же крышей и колоколом, подаренным сёгуном в 1275 году в ознаменование уничтожения монгольского флота тайфуном, исторический музей и могила принца Хатико. Проходим через алые тории и начинаем спуск по каменной лестнице, уходящей круто вниз под сень гигантских 300—600-летних криптомерий (суги, Cryptomeria japonica).

Тории храма

Криптомерии

Лестница на Хагуро-сан

Ясным днем идешь в легких сумерках, тепло и сыро. Густой подлесок, вьющиеся растения пытаются по стволам гигантов подняться ближе к свету, заросли папоротников и разнообразие мхов... Бóльшую часть пути людей вообще не встречаем... Пробежит иногда запыхавшийся спортсмен, и вновь тишина...

Вот и чайный домик, заказываем японский зеленый чай (мóча). Нам дают заполнить книгу для записей посетителей, а после чаепития мы получаем грамоту покорителей многотрудной лестницы.

Изумительной красоты красно-зелено-черная змея пересекает наш путь. Запечатлеть ее мы не успели — она исчезла в зарослях. Это был тигровый уж (ямакагаси, Rhabdophis tigrinus), известны случаи укусов этой змеи со смертельным исходом, но для этого надо постараться — ядовитые зубы находятся в глубине рта. Палец в рот не клади!

Древний лес

Годзюното

Годзюното

Ближе к подножию горы стоит Годзюното — крытая дранкой пятиярусная пагода X века (перестроена в XIV веке). Кажется, что это 29-метровое сооружение из позеленевшего от мха дерева в окружении гигантских криптомерий всегда было частью этого леса. Тысячелетнее дерево рядом с пагодой было свидетелем ее основания...

От почти высохшего в это время года водопада Суга открывается вид на нарядный алый мост Синкё через быструю речушку, название которой нам найти не удалось.

Начало лестницы

Мост Синкё

Спустились в городок Хагуро, откуда собирались на такси добраться до Цуруока. Есть остановка автобуса с иероглифическим расписанием, такси нет... Заходим в ближайший магазинчик и говорим: «Такси. Цуруока.» «Такси» по‑русски и по-японски (такуси) звучит сходно. Доброжелательные японцы всегда готовы помочь невесть откуда взявшимся северным варварам и любезно вызывают машину по телефону, показав нам на пальцах, что она будет через 10 минут.

Вот мы и на станции. На местной электричке, развозящей школьников после занятий, доезжаем до станции Саката, где у нас забронирован Sakata Tokyu Inn — отель в одном квартале от вокзала. Обратили внимание на занятный обычай располагать надписи латиницей вертикально, укладывая буквы на бок. Это не редкость, просто раньше не обращали внимания.

Скромный, но чистенький номер — что еще нужно для короткого ночлега... Ресторан в отеле предлагает французскую кухню, в меню названия на французском и японском! Но никаких заказов a la carte — на выбор четыре комплексных ужина! Старая, массивная, европейского стиля мебель, бесчисленные вилки и ножи — официантка следила, чтобы мы ими пользовались по назначению. Все очень вкусно, но это не французская кухня, а представление о ней японцев, полагаем, во Франции и не бывавших...

30 сентября, воскресенье

Ранний подъем, check-out. Пять минут, и мы на станции. Хотим взять билеты до Никко — небольшого городка севернее Токио, известного своими мавзолеями сёгунов династии Токугава. Английского не знает никто, но контакт устанавливается легко — топонимы мы произносим вполне понятно. Отказ по карте... Наличных не хватает... Пытаемся купить билет через кассу-автомат до промежуточной станции, но все надписи на японском... И вдруг мы слышим по-русски: «Я могу вам помочь?» «Да, большое спасибо! Нам нужно два билета до Синдзё!» Фантастика!

Бóльшую часть пути синкансен идет по долине Могамигава, постепенно втягиваясь в горы. Местность сильно пересеченная — крохотные рисовые поля среди поросших лесом холмов и горушек, много тоннелей. Сельские домики крохотные, но очень ухоженные.

В Синдзё история повторяется — отказ по всем картам! Звоним в американский банк-эмитент — карта не заблокирована, у них отмечено, что мы в Японии, более того, они не видят попытки провести платеж... Наш поезд уходит без нас! Следующий через два с лишним часа. Время 7:00... Оставив жену на привокзальной площади, ухожу на поиски банкомата.

Где могут знать английский? Скорее всего, в гостинице. Спрашиваю, где найти cash-machine? Объясняют, показывают на карте: магазин Seven-Eleven. Идти всего минут пятнадцать... Полупустой магазин в американском стиле, банкомат в углу, пиктограммы банковских карточек — VISA в том числе. Меню только на японском, все попытки получить наличные кончаются одинаково: японская девушка вежливо кланяется и что-то говорит извиняющимся голосом, после чего карта возвращается. Девушка-продавец немного понимает по-английски, прошу ее помочь разобраться с японским меню. После нескольких попыток она говорит, что карта этого типа не обслуживается...

По пути на вокзал выбрал другой маршрут и обнаружил почтовое отделение, где было написано по-английски, что они обслуживают международные кредитные карточки. Почта открывается в 9:00, есть отдельный вход для обслуживания вне расписания, но круглосуточного доступа к банкомату нет. И правильно! Нечего иностранцам болтаться по японской глубинке, да еще и денег хотеть! Вернулся к вокзалу, жена нервничает: то бомжи ходят, то полицейские косятся... Белая женщина с двумя чемоданами около вокзала — не каждый день увидишь!

Поезд отправляется в 9:20, берем такси до почты и обратно... С карманами полными иен покупаем билеты до станции Уцуномия, где пересаживаемся на местный поезд до Никко.

«Никогда не говори кекко (прекрасно), пока ты не увидел Никко». Город находится на границе одноименного национального парка, посмотреть который у нас не было ни времени, ни возможностей (откуда они у безлошадных?!). Мы смогли оценить красоту местных горных лесов только по увиденному на территории храмового комплекса...

От станции до алого моста Синкё через Даиягава около километра. Пошли пешком в расчете найти очередную почту с банкоматом, в Синдзё времени было в обрез... Сняли наличные со всех карт, сколько позволил дневной лимит, — ведь еще добираться до отеля и аэропорта.

Мост Синкё

Многолюдный Никко

Первый храм в Никко был основан буддийским священником Сёдо Сёнином более 1200 лет назад. Через несколько столетий это уже был известный религиозный центр как буддизма, так и синтоизма.

Настоящий расцвет, однако, наступил только в XVII веке, когда первый сёгун династии Токугава — Токугава Иэясу — выбрал это место для своего мавзолея. По религиозным и политическим соображениям оно должно было находиться на северо-восток от Эдо (Токио). Его внук Токугава Иэмицу завершил в 1634 году строительство грандиозного святилища-мавзолея — Тосёгу, — что в переводе значит «Свет Востока». Этот титул принадлежит скорее членам императорской фамилии, что не помешало построить по всей стране около 200 Тосёгу, посвященных Токугава Иэясу...

Никко

Три мудрых обезьяны

Ходишь среди бесчисленных храмов Никко, фантастическая резьба по дереву... Невероятно избыточное декорирование напоминает Alhambra в Севилье... Похоже, мы не получили от Никко того, что он мог дать. Сказались наша усталость от сбитого графика поездки, жара и толпы народа — Токио рядом...

Последний shuttle-bus к Chuzenji Kanaya Hotel уже ушел, берем такси. Дорога быстро набирает высоту, крутой серпантин среди густого леса. Дорогу перебегает обезьяна... К нашему удивлению водители делают обгоны при полном отсутствии обзора... Загадка разрешилась быстро — дорога односторонняя!

Прекрасный отель с видом на озеро, но мы приехали поздновато и в полной мере насладиться видами не смогли. Заказали такси на 5 утра, чтобы успеть к первому поезду.

1 октября, воскресенье

Ранний подъем, check-out.

К нашему изумлению, нам дали скидку на сумму пропущенного завтрака. Такого мы не встречали ни в Японии, ни в какой-либо другой стране!

В такую рань идет двойной тариф, но в 6:00 таксист честно перестроил счетчик. Дорогу перебежал олень...

Вот и знакомый уже вокзал. Поезда, поезда... Аэропорт Нарита и борт на Москву...

Домой!