Страницы:   1 | 2 | 3 | 4

   18 апреля, среда

Утром заехали в Sesriem Canyon, относительно которого были сомнения, стоит ли туда ездить... Стоит! Каньон глубиной до 30 м прорезан Tsauchab River в толще конгломерата из черной гальки, сцементированной то ли глиной, то ли гипсом. Подобного раньше видеть не доводилось.

Sesriem Canyon

Sesriem Canyon

Под многочисленными карнизами гнезда птиц и летучих мышей, стволы деревьев вмурованы в стены, похоже поток промыл старые речные отложения. На дне и старые деревья, и молодая поросль, и замечательные в этой пустынной местности желтые цветы (Devil’s thorn, Tribulus terrestris)... В верховьях каньона вода, к которой ведут следы антилоп.

Devil's thorn (Tribulus terrestris)

Sesriem Canyon

Вмурованные стволы

Наша цель — Swakopmund, промежуточная остановка в Solitaire. Приехали, заправились, освежились ледяным пивом, пополнили его запасы...

Земляная белка (Southern ground squirrel, Xenus inauris)

Наших спутников все нет! Ну не могли же они отстать на целых 20 минут за каких‑то 80 км хорошей дороги! Что-то случилось. Повернули обратно. Машем встречной машине. Дороги безлюдны, люди охотно останавливаются — вдруг нужна помощь. Спрашиваем про белый Land Cruiser, нет, не видели, хотя едут от Sesriem. Удивительно, ведь мы там и расстались!

Еще десяток километров, машина на обочине — нашлись! Оказалось, машина сломалась прямо на выезде из поселка, попытка связаться с нами по радио не увенчалась успехом, хоть мы и были в пределах видимости. Отвалился амортизатор, что нельзя объяснить ничем, кроме плохой работы автомеханика. Ребята на бензоколонке закрепили амортизатор куском проволоки и подсказали, где находится ближайший сервис. К счастью, совсем недалеко. Работа заняла каких-то 20 минут, но по пути в баке закончилось топливо. За дозаправкой из канистры мы их и застали.

Уже поднадоевший Solitaire, и мы, наконец-то, движемся вперед. Белоснежная гравийка, солнце уже высоко, и занятно видеть отражения редких встречных машин в «воде на асфальте».

Тропик Козерога

Высохшая Kuiseb River

Пересекаем Тропик Козерога, местность все более пустынная, кроме страусов никого не видно. Gaub Paß не привлек нашего внимания, Kuiseb Paß же — почти оазис, даже акации в русле одноименной реки (воды в это время года нет).

Дальше на запад путь идет по бескрайней безжизненной пустыне, температура за бортом уже 37 °С! Из известных нам пустынь мертвее только чилийская Atacama.

Вдруг появляется асфальт, да еще со свежей разметкой, через него струится песчаная поземка. Вокруг высокие дюны, среди которых ЛЭП кажется чем-то нереальным. Температура резко падает, неожиданно появляются пальмы на обочинах, и мы оказываемся в Walvis Bay — одном из немногих портов на этом бесприютном побережье.

К морю

Фламинго (Greater flamingo, Phoenicopterus ruber)

Вместо ожидавшейся нами колонии фламинго (Greater flamingo, Phoenicopterus ruber) всего несколько птиц-подростков с еще белым оперением. Зато порадовал морской котик (Cape fur seal, Arctocephalus pusillus), который старательно нам позировал. Полчаса езды по асфальтированной В2 до Swakopmund, перед самым въездом в город — унесенное в прошлом году штормом из Walvis Bay и выброшенное на камни рыболовное судно «Kolmanskop» (34 м, 341 т), о которое разбивается океанский прибой.

Дорога на Swakopmund

«Kolmanskop»

В 1892 г. в устье Swakop River был основан первый в Германской Юго-Западной Африке порт. Отсюда и название Swakopmund (mund — устье). Это было едва ли не единственное пригодное для строительства место. Наличие пресной воды было также очень важно в этой пустынной местности. Сейчас это симпатичный курортный городок с отелями, ресторанами и сувенирными магазинами.

Остановились в Hansa Hotel, где на ужин были отменные местные устрицы.

   19 апреля, четверг

На север от Swakopmund ведет С34 — солянáя дорога. Эта уникальная технология дорожного строительства была найдена случайно.

Утренний Swakopmund

В 1940-х годах труднопроходимые песчаные участки грунтовой дороги от соляных копей к Walvis Bay стали мостить тем, что было под рукой — отвалами этих копей, представлявшими собой смесь соли и глины. Под воздействием туманов с Атлантического океана грунт цементировался, колеса грузовиков уплотняли его. Использовался также соляной концентрат — отход, возникающий при очистке соли. Его грузовики везли обратным рейсом из Walvis Bay.

В 1950-х годах технология была стандартизована, создана соответствующая техника “Salt Maintenance Unit, SMU 1” и начато строительство соляных магистралей. Сегодня их в Намибии 228 км, широких и ровных. Замечательное покрытие: идешь как по асфальту 120—140 км/ч, и никакой пыли за кормой... Один недостаток, во время сильных туманов оно становится скользким. С интересом отметили эффект «водяного неба»: повороты темной дороги в белых песках отражаются в туманном небе.

Cape Cross

Лежбище котиков

В Hentiesbaai долили в баки горючего — и дальше на север. Свернули на Cape Cross, известный своей огромной колонией морских котиков: от 80 000 до 250 000 во время появления потомства (ноябрь—декабрь). Название мысу дал крест, установленный в 1485 г. португальским мореплавателем Diego Cão, высадившимся на этот безлюдный берег. Надпись на кресте гласит: «В 6684 году от Сотворения мира, в 1484 году от Рождества Христова по повелению блистательного короля Жуана II этот знак был установлен Diego Cão рыцарем его двора». Это была самая южная точка (S21°46′20″), достигнутая к тому времени европейцами, здесь же находится его могила.

Оригинал креста был вывезен в 1893 г. в Океанографический музей в Берлине, копия креста была поставлена на том же месте в 1974 г.

Морской котик (Cape fur seal, Arctocephalus pusillus)*

Сосунок

Берег каменистый, животные то греются на солнце, изредка почесываясь, то спешат к воде и ныряют в волны, то выныривают из воды и выпрыгивают на берег... Много детенышей, занятно смотреть, как они сосут молоко.

Шакал (Black-backed jackal, Canis mesomelas)*

Среди тысяч тюленей бродит шакал (Black-backed jackal, Canis mesomelas) в надежде чем-нибудь поживиться. С моря дует устойчивый ветер, несмотря на это запах весьма сильный, но не противный, а как у воблы...

Skeleton Coast получил свое мрачное название в 1933 г. с легкой руки журналиста Sam Davis — участника спасательной экспедиции, безуспешно пытавшейся найти Carl Nauer — авиатора, пропавшего по пути из Кейптауна в Лондон.

От холодного циркумполярного течения ответвляется и уходит на север вдоль западного побережья Африки Benguela Current. Бóльшую часть года ветер дует с материка, отгоняя поверхностный слой теплой воды, что позволяет подниматься к поверхности холодным водам Антарктики (upwelling), принося с собой растворенные биогенные элементы. Как следствие, в океане бурный рост фитопланктона, и далее — зоопланктон, рыбы, морские птицы, тюлени, киты... Другое следствие — сильные туманы.

Туманы и течения были причиной многих кораблекрушений в этих местах. Уцелевшие мореплаватели имели немного шансов выжить в этой безводной ненаселенной местности. На десятки километров в глубь материка простирается Namib Desert — одна из самых сухих пустынь на Земле.

Судя по книжке, мы могли увидеть по пути к Terrace Bay остатки семи кораблекрушений. С дороги берег просматривается далеко не везде, ответвления в сторону океана встречаются нечасто, как правило, это подъезды к местам рыбной ловли. На участке, пересекающем район алмазных разработок, съезжать с дороги запрещено. Шлагбаум на въезде, записывают номер машины и передают по радио на пост на выезде.

У ворот в парк — офис, где немолодой негр, учившийся, между прочим, в Югославии, крайне неторопливо оформил необходимые нам бумаги. У нас было предостаточно времени для внимательного изучения интерьера. Запылившиеся экспонаты с полувыгоревшими на солнце подписями на пожелтевшей от времени бумаге: растения и насекомые. Плакаты с призывами к поймавшим меченую рыбу присылать метки по приведенному адресу, к мужчинам уважать женщин и пользоваться презервативами… Там же впервые увидели лозунг “No condom, no sex!” Спид в этой стране — существенная проблема.

Обломки «Benguela Eagle»

Обломки «Benguela Eagle»

Нашли только место крушения «Benguela Eagle» в 1975 году (S21°04′58″ E13°33′27″). В Интернете ничего об этой деревянной посудине найти не удалось... Разыскивая остовы кораблей, обнаружили мелководный залив с фламинго, тоже подростками, и бакланами (White-breasted cormorant, Phalocrocorax lucidus).

Краб среди обломков

Фламинго и бакланы (White-breasted cormorant, Phalocrocorax lucidus)

Лунный пейзаж: темный песок лежит поверх светлого, разбросанные здесь и там камни с острыми краями могли откуда-то свалиться, но вокруг ни холмика... Пейзаж оживляют только миражи со всех сторон.

Лунный пейзаж

Мираж

Дорога С34 заканчивается, на восток в глубь материка уходит С39, нам на север по D2302, которая и ýже, и хуже. Лагерь Torra Bay в 10 км от развилки закрыт до зимы, еще полчаса ходу — и мы в Terrace Bay, небольшом rest camp, созданном на базе поселка разорившейся компании, пытавшейся найти алмазы в этих местах.

Солянáя дорога

Солянáя дорога

Terrace Вay — всего 10 домиков на две комнаты каждый, восьмикомнатный люксовый дом, где останавливался бывший президент страны Sam Nujoma, столовая, крохотный поселок для обслуги и бензоколонка, чрезвычайно полезная в этих безлюдных местах. Могучий прибой разбивается о берег из крупной гальки. Океан выбрасывает немного водорослей и ракушек, мусора почти нет, плавника нет вовсе, иногда встречаются останки тюленей. После оставленных позади лунных пейзажей зеленая полоска вдоль берега кажется настоящим оазисом.

Атлантический океан

Атлантический океан

В программе турфирмы значился ланч, но его в это время года не подают ни бесплатно, ни за деньги. Тем более что деньги за наше пребывание заплатить забыли. Но... у нас с собой было! Вяленое мясо, сыр, маслины, красное вино... Что еще человеку надо?!

Вечерняя прогулка

Оазис

Погулять вдоль океана и выкурить сигару, попивая коньяк в качестве десерта... Даже сильно обшарпанные номера нас не слишком огорчили.

Terrace Bay

Дети на фоне океана

Стайка негритят с деловым видом пошла на берег, прихваченное с собой ведерко говорило о серьезности намерений. Вскоре они вернулись, с трофеями или без, мы не поняли.

Атлантический океан

Туманный закат

Это любимое место рыбаков, как местных, так и приезжих из ЮАР. Высокий сезон здесь на Рождество, места нужно обязательно бронировать. Если вы не рыбак и есть время доехать по С39 до более оживленных мест, то ночевать здесь не имеет смысла.

   Страницы:   1 | 2 | 3 | 4