Orphus

   заметки путешественника / дневники путешествий / Напишите нам письмоКарта сайтаSwitch to english  
Yuko-Travel.Ru

Новости
Дневники путешествий
Галерея фотографий
Статьи и рекомендации
Сокращения
О проекте
Гостевая книга

PDF-версия PDF-версия   версия для печати версия для печати    
Норвегия — Англия (2001)
Этим летом хотелось посмотреть многое — и средневековые города Англии, и фьорды Норвегии... Отдельным аттракционом представлялось проехать по Евротоннелю под Ла-Маншем. Совместить эти желания позволило включение в маршрут парома через Норвежское море из Бергена в Ньюкасл.     





   23 июня, суббота

Выехали в шесть и, проскочив «дачный трафик», взяли курс на Питер по трассе Е-95. При заезде на заправку валявшейся доской случайно повредили глушитель. Это случилось где-то в районе Чудово. Ничем не приметное местечко, но мы тогда еще не знали, как долго потом будем вспоминать и это место, и людей, бросивших или не поднявших проклятую доску.

Рев постепенно усиливался, решили остановиться в Питере и починить глушитель. Кружа по разбитым питерским улочкам без указателей и практически без названий (мелкие, наполовину стершиеся таблички прочесть невозможно даже человеку со 100 %-м зрением), постоянно натыкаясь на объезды и ремонтные работы, добрым словом вспоминали московского мэра.

В небольшом автосервисе нам приварили глушитель, и мы направились через Выборг к финской границе. Местом перехода выбрали более мелкий пункт «Брусничное-2» на Lappeeranta. Без всяких очередей добрались до таможенного пограничного пункта, надеясь быстро проскочить его. Но не тут‑то было! При осмотре наших чемоданов таможенники обнаружили незадекларированные баксы, про которые мы просто забыли. Такая забывчивость стоила нам $200. Они перетряхнули весь наш багаж, простучали всю машину. Надо было видеть их алчные рожи! Хочется надеяться, что эти деньги не пошли им во благо...

От границы двинулись по Hwy-13, в Mikkeli свернули на Hwy-5N и к вечеру, усталые, добрались до забронированной гостиницы в окрестностях Kuopio. Не было сил не только погулять в белую ночь, но даже осмотреть территорию гостиницы, расположенной на берегу тихого лесного озера.


   24 июня, воскресенье

Позавтракав в уютном ресторанчике при гостинице, взяли курс на норвежскую границу по Hwy-5N через Kajaani и Kuusamo.

Местность всюду равнинная, чередуются хвойные и березовые леса, деревья невысокие, много озер и болот.  На одной из живописных rest area на берегу очередного лесного озера сварили кофе в джезве на газовой горелке, как это принято у нас.

Дальше на север лес мелкий и чахлый, как на Кольском. Дорога с хорошим асфальтом, но двухрядная, все обгоны с выходом на встречную полосу, при запасе скорости (шли 140—160 км/ч) это делается легко и приятно. Иногда нам на хвост садились «финики», но, видимо, посмотрев на спидометр, быстро отставали. В Финляндии действуют дикие законы — штраф зависит от дохода (информация из налоговой есть в компьютере у каждого полицейского!), и президент Nokia, например, заплатил $100 000 за превышение скорости на 30 км/ч!

Hwy-5 заканчивается в маленьком городке Sodankylä, где мы и перешли на Hwy-4N (E75). Поскольку было воскресенье, то все население с утра было в церкви. Мы застали как раз тот момент, когда все уже расходились по домам. Немножко похоже на народные гулянья: все нарядно одеты и идут по дороге, совершенно не обращая внимания на машины.

Затем наш Hwy-4 расходится с Е75, уходящей на север, и берет западней к норвежской границе (на Hwy, впрочем, уже не тянет). Дорога забирается в горы — тундра, карликовые деревца. Старое разрушенное покрытие без разметки, за сотню километров — одна встречная. Границу пересекли в районе городка Karigasniemi. Как во всем Шенгене, никаких пограничников и таможен. О том, что мы уже очутились в другой стране, свидетельствовали только дорожные обозначения на всем понятном норвежском языке.

Оленей больше чем людей
Оленей больше чем людей Увеличить изображение
Северные фьорды
Северные фьорды Увеличить изображение

От границы до городка Karasjok запрещены остановка и съезд с дороги. Догадались, что строения за перелесками — военные объекты. Низко пролетевшие военные самолеты подтвердили эту догадку. В Karasjok вышли на идущий на север Hwy-Е6E, который довольно круто спускается вдоль реки и выводит к фьорду Porsangen в Lakselv. Дальше дорога извивается вдоль залива, мимо рыбачьих деревушек. Береговая полоса весьма населенная, но чуть в сторону скорее встретишь пасущихся северных оленей, чем людей, что, в общем, неудивительно, поскольку, кроме ягеля и карликовых деревьев, здесь ничего не растет.

От Olderfjord сворачиваем на Hwy-Е69N, который идет вдоль фьорда, периодически ныряя в тоннели. Рыбачьих деревушек все меньше, оленей все больше, хмурое низкое северное небо дополняет пейзаж.

Мыс Nordkapp (**) — самая северная точка Европы — находится на острове Mageroya. Чтобы попасть на него, нужно преодолеть семикилометровый тоннель под океаном, построенный совсем недавно, и мы даже сначала были введены в заблуждение устаревшими описаниями и картами, где обозначен паром вместо этого тоннеля. Примерно в середине пути начинает закладывать уши — сказывается глубина. Надо закрывать окна и вентиляцию: тоннель сильно загазован, даже закрыт для велосипедистов. На выходе из тоннеля взимают плату за проезд, мы расплатились кредитной картой (приятно, что цивилизация добралась и сюда).

Заночевали в городке Hónningsvåg (гостиницу Best Western Hónningsvåg Brygge Hotel забронировали по факсу, поскольку желающих провести здесь несколько полярных дней-ночей слишком много). Гостиница расположена в старых складах на сваях: комната очень просторная по европейским меркам, отделана деревом, сантехника современная (чем не может похвастаться пятизвездочная гостиница в Венеции!).

По рекомендации хозяина поужинали в ресторанчике, примыкающем к гостинице. Встретив его после ужина, похвалили кухню, хозяину было очень приятно — повар, а заодно и владелец ресторана, оказывается, его сын. Ресторанчик также поразил нас богатым выбором вин. Попрощавшись с хозяином, пошли спать. Была уже полночь, но яркое солнце мешало уснуть — пришлось зашторивать окна.


   25 июня, понедельник

Утром поехали на Nordkapp. Дорога довольно извилистая с небольшими перепадами по высоте. Мыс высотой 307 м, самая северная точка Европы — 71º с. ш. Там построен целый комплекс с магазинами-ресторанами. Со смотровой площадки открывается вид на Северный Ледовитый океан. Впечатляет, конечно, но ожидаешь чего-то большего. Смотровые площадки расположены не очень удачно — не чувствуются крутые отвесные скалы. Кроме того, ресторан, вырубленный в скале, с шампанским и черной икрой, был закрыт. Вероятно, он мог бы улучшить наше впечатление.

Nordkapp — самая северная точка Европы
Nordkapp — самая северная точка Европы Увеличить изображение
Покинув остров Mageroya, по Hwy-Е6W взяли курс на Alta. За этим городком дорога извивается вдоль фьордов, горы все в снегу. Снег быстро тает под незакатным солнцем, по всем распадкам бегут кристально чистые полноводные ручьи, срываясь с крутых склонов бесчисленными водопадами. Водопады на нашем берегу фьорда видны плохо — нет обзора, зато порой можно любоваться десятью водопадами сразу на противоположном берегу!

От Storslett грунтовая Rd‑865 ведет к национальному парку Reisadalen, где, судя по описанию, множество водопадов, в том числе Mollisfossen высотой 269 м. Мы доехали до конца нормальной грунтовки — на другом берегу деревенька, в лес уходит совсем малоезжая лесная дорожка... Привыкнув к американским паркам, ожидали увидеть вход, Visitor Center, где нам дали бы карту и разъяснения. Но чем дальше мы углублялись в лес, тем больше сомнений вызывала эта безлюдная лесная дорожка. Кроме того, тревожил нарастающий рев нашего глушителя. И вот на очередной колдобине машина чиркнула брюхом по земле, и глушитель благополучно отвалился. Причем заметили мы это не сразу. Проехав еще метров 50, остановились на небольшой лесной полянке.

Выйдя из машины, обнаружили, что это и есть конечная цель нашего вояжа. Под деревьями стоял небольшой стенд с описанием этого парка, дороги к водопаду были нарисованы крайне схематично. Никакие расстояния или время пути не указывались. Полчища комаров атаковали нас, что усилило впечатление. Полностью отломав глушитель, чтобы не цеплялся за землю, и сложив его куски в мусорные мешки, хотели разбить палатку, чтобы заночевать здесь и утром все‑таки сходить к водопаду, но комары слетелись со всех окрестностей, и мы сочли за благо ретироваться из  этого негостеприимного парка.

С диким ревом доехали до городка Sørkjosen, где и заночевали в Best Western.


   26 июня, вторник

Утром решили заехать в гараж при автозаправке, не очень надеясь на успех. К нашему удивлению, местные механики взялись починить наш глушитель. За два часа они вставили внутрь трубки и сварили все его части. Сделано все было добротно (европейское качество!) — ни один шов потом не развалился...

В Bjerkvik свернули на Hwy-E10W, который и вывел нас к Лофотенским островам (**). Дорога идет вдоль моря, огибая множество фьордов. Со всех сторон водопады и водопадики. А так как дорога петляет, то водопады можно видеть с разных ракурсов и при этом обнаружить рядом еще несколько новых.

Сами Лофотенские острова не так интересны, как путь, соединяющий их (так же и на островах Florida Keys). Изящные выпуклые мосты, паромные переправы. Ближе к ночи мы добрались до самого крайнего острова Moskenes, преодолев очередной тоннель под океаном. Заночевали в rorbuer — рыбацкой хижине, перестроенной для туристов. Рорбуеры государство начало строить с 1947 года для рыбаков, которые до того ночевали во время зимнего лова трески под перевернутыми лодками; часть из них сдается туристам, у части — прежние владельцы-рыбаки.

Наш rorbuer
Наш rorbuer Увеличить изображение
А в этом еще живут рыбаки...
А в этом еще живут рыбаки... Увеличить изображение

   27 июня, среда

С утра попытались отправиться на экскурсию к Maelström Moskenstraumen, описанному Эдгаром По. Но, увы, только через три дня: все лодки вышли в море ловить палтуса, и местным жителям нет никакого дела до туристов. Купили в крохотном магазинчике копченого лосося, китовое мясо и чаячьи яйца. Зажарили на сковороде китовую отбивную с луком, как простой кусок мяса. Получилось довольно вкусно (похоже на говядину и печенку одновременно), но иметь такое блюдо на своем столе постоянно не хотелось бы (наверное, нет привычки) — так, раз в месяц... Яйца чаек сильно пахли рыбой, поэтому показались малосъедобными.

Прогулялись в самый дальний на этом острове поселок Å. Было ясное ощущение, что находишься на краю земли.


   28 июня, четверг

Встали в пять утра, чтобы занять очередь на паром в Bodø. Шли четыре часа, наслаждаясь пейзажем Лофотенской стены (острова образуют горную цепь, встающую из моря) и закусывая копченым лососем с пивом.

Поселок Å
Поселок Å Посмотреть большую версию
На материк. За кормой Лофотены...
На материк. За кормой Лофотены... Увеличить изображение

От Bodø идет Hwy-80 до Hwy-E6. Если не слишком разгоняться и свернуть с нее на юг на Rd-17, попадаешь к Maelström Saltstraumen (*) — место, где через узкую горловину океанская вода во время прилива врывается в Saltdalsfjorden. В отлив то же, но в обратном направлении. Огромные валы и водовороты лучше видны с северного берега. Больше всего это похоже на быстрое течение очень мощной реки (Катунь? Ангара?) с идеально прозрачной водой, но направление течения меняется четыре раза в сутки и вода соленая...

Налюбовавшись бурным отливом, по узкой, извилистой и очень красивой Rd-812 доехали до Hwy-E6W, который и привел нас в Røssvoll, где мы свернули к леднику Svartisen (**) (Черный лед). Около 20 км грунтовой дороги — и мы у озера Svartisvatnet. Длинное, узкое, с лесистыми берегами, много выходов скал. На нижнем краю озера — магазин, кафе, причал. Двадцать минут на лодке (навигация с конца июня по конец августа) — и мы на верхнем конце озера. Тропа (~3 км) идет высоко по-над рекой по замечательно шершавым сильно разрушенным бараньим лбам. Вся эта местность еще в начале века была ложем ледника. Østerdalsisen, один из 60 языков ледника, обрушивается в озеро Østerdalsvatnet. Видны и другие языки этого огромного (370 км2) ледника. Ветер сильнейший, но среди скал можно найти затишок и выжидать, пока глыба льда рухнет в озеро... Мы не дождались.

Водичка дырочку найдет
Водичка дырочку найдет Увеличить изображениеПосмотреть слайд-шоу
Мост над бурным Maelström Saltstraumen
Мост над бурным Maelström Saltstraumen Увеличить изображение

Озеро на поверхности бессточное, но в 100 м ниже река вырывается из грота и низвергается по скальному коридору, образуя множество водопадов, между которыми короткие участки мощнейшего быстротока, где вода кружит в водоворотах и пены не меньше, чем воды. Спускались по изумительным скальным террасам около самого водотока. Тропы нет, да и не нужна она. Как здорово, что мы не стали возвращаться прежним путем!

Набегавшись по скалам, спустились к озеру. Лодка, пристань... Узнали, что все туры в пещеры уже закончились. Двинулись далее по Hwy-E6W на юг, мечтая о ночлеге.

Поздно вечером взяли cabin в придорожном лагере. Хозяин принял нас почему-то за итальянцев... Душ и «удобства» общие, ресторана нет, приготовили рыбу на мангале и завалились спать в крохотной избушке.


   29 июня, пятница

Собор Cв. Олафа, Trondheim
Собор Cв. Олафа, Trondheim Увеличить изображение
По той же дороге доехали до Trondheim (**) — старинной столицы Норвегии. Кафедральный собор Cв. Олафа (крестил страну в XI веке) построен из темного камня, с очень узкими окнами. Производит впечатление мрачное и суровое. Собор был заброшен после Реформации, горел в XVIII веке и был восстановлен в XIX. Это традиционное место коронации и захоронения норвежских королей. Стоит посмотреть!

Погуляв по центру города, поехали пообедоужинать в пригородный ресторанчик Tavern pa Sverresborg, расположенный рядом с парком-музеем деревянных строений. Масса разных сараев и домиков, но есть и церковь из вертикальных просмоленных бревен — такого мы еще не видели. Ресторанчик весьма симпатичный — перестроен из старой почтовой станции, планировка, интерьеры сохранены (или восстановлены), кухня отличная.

От Trondheim двинулись дальше на юг по Hwy-E6W до Dombås, где и свернули на Åndalsnes (Rd-9). Недалеко от поворота на Valdall река Rauma падает мощным водопадом. Остановились посмотреть, погуляли и поняли, что водопады нас уже не впечатляют! Свернули на Rd-63 на Valdall и стали искать ночлег. Нашли комнатку у местного фермера, буквально в 2—3 км от поворота. У фермера работает два русскоязычных батрака из Латвии. Кто кому больше удивился, сказать трудно.


   30 июня, суббота

Дорога быстро втягивается в горы и идет серпантином, вырубленным в цирке. Подъем крутой (до 12 %), посреди подъема — мост через водопад Stigfossen высотой 180 м. Вид с моста отличный. Раннее утро, никого... В конце подъема — площадка, с нее вся дорога как на ладони, видна и старинная пешая тропа, которую поддерживают в порядке. Место называется Trollstigveien (**) (Лестница троллей).

Спустились с гор в Linge, переправились на пароме через Nordalsfjorden и далее по Rd-63 пошли на юг. По пути есть место Ørnevegen, откуда открывается фантастический вид с высоты на Geirangerfjorden и далее на Sunnylystfjorden (нам повезло, пейзаж был украшен корабликом).

Спустившись на Hwy-15, поехали на запад через множество тоннелей. Затем, перейдя на Hwy-60S, добрались до Olden, откуда грунтовая дорога ведет к деревне Briksdal — начальной точке пешего или конного пути к леднику Briksdalsbreen (*) — самой легкодоступной части ледника Jostedalsbreen. На лошадей была запись на несколько часов вперед, поскольку все было забронировано для японских туристов. Пошли пешком. Довольно крутая тропа ведет мимо водопадов к истоку реки — языку ледника. Если взять напрокат или иметь с собой кошки и ледорубы, то можно даже погулять по нему. У нас время было ограничено.

Trollstigvtien — Лестница троллей
Trollstigvtien — Лестница троллей Посмотреть большую версию
Geirangerfjorden — низовья
Geirangerfjorden — низовья Посмотреть большую версию

Понаблюдав за «конницей», поняли, что удовольствие это весьма среднее — пешком идешь быстрее и останавливаешься там, где интересно. Очень впечатлили японки, бредущие в белых тапочках по лужам...

По Hwy-1 спустились к озеру Jølstavatnet. Дорога идет на запад вдоль озера и вытекающей из него реки Jølstra до Førdefjorden, затем сворачивает на юг, пересекает полуостров и выходит к Sognefjorden, который мы пересекли на пароме, идущем из городка Lavik. Дальше снова на юг по Hwy-1 до самого Бергена через какое-то невероятное количество тоннелей.

В городе мы слегка заблудились, нарушили правила, поехав по автобусному маршруту. Полиция тут же села нам на хвост. Увидев, что нет умысла, помогли нам, указали дорогу к гостинице. Остановились в Skagen Brygge Hotel, порадовавшем нас разнообразием селедок на завтрак.


   1 июля, воскресенье

С утра погуляли по дождливому Бергену. Пытались получить свои зарезервированные билеты на паром, но в выходные офис Fjordline закрыт, поэтому пришлось встать в очередь на причале.

Наблюдали очень колоритных мотоциклистов, человек 50—70. Все выглядели очень круто, явно куда-то собрались. Оказалось, на слет в Ирландию. Уже при выходе с парома увидели наших байкеров. Они убеждали нас, что мотоцикл лучше машины. Может быть, но в морду wind — это на любителя...

Порадовались, что забронировали себе каюту со всеми удобствами, ведь плыть почти сутки.

Вечером, как все, пошли в бар. Небольшая качка не помешала нам потанцевать. Из всех танцующих, кажется, мы были самыми трезвыми — «норвеги» отрывались после воздержания.


   Страницы:   1 | 2
Заметки путешественника
    Количество просмотров: 1 (+1)   Copyright © 2004-2012 Yuko-Travel.Ru
Design © 2004-2012 Web-studio "Cherry-Design"